revoloteos

Luxemburgo

2010-08-06T17:11:00.010+02:00

El pequeño país de Luxemburgo es un grandísimo ejemplo de adaptación. Debe sus inicios a ser un importante bastión defensivo y cruce de caminos entre sus gigantes vecinos, y pese a varios cambios de soberanía y un turbulento pasado, ha sabido llegar a ser el agente económico y político que es en la actualidad.

Tradición y modernidad, qué tópico más bien aplicado.

El país es el único Gran Ducado soberano que queda en el planeta, con una potentísima economía basada en las finanzas y la industria (del acero especialmente). De hecho, es el país con mayor PIB per cápita del mundo, algo que se nota al pasear por sus calles.

La Catedral de Nôtre Dame se encuentra encajonada entre los edificios circundantes. Los pocos espacios planos que hay en la ciudad se aprovechan al máximo.

La capital tiene su origen como castillo franco a comienzos de la Edad Media, y debido a su emplazamiento defensivo en la confluencia de los ríos Alzette y Pétrusse, desarrolla sus barrios en un complejo entramado de barrancos y valles de altura considerable.

En el valle de Pétrusse se extiende los barrios bajos, a la sombra de los espectaculares puentes que comunican los barrios altos de la ciudad de hasta más de 150 metros de altura.

Una de las visitas obligadas (que nosotros no hicimos), es la de las Casamatas, unos pasadizos defensivos contruidos por los españoles en el siglo XVII suspendidos sobre el valle del Pétrusse.

Vista de la parte superior y entrada a las Casamatas del Pétrusse.

En general, la ciudad es bastante amigable si tienes unos buenos gemelos. A pesar de los constantes (y severos) desniveles, la parte histórica no es muy extensa, y la presencia de grandes parques y jardines hace la visita bastante agradable. Salvo si te pasa como a nosotros, y te cae una tromba de agua cuando estás sin paraguas en medio de un puente infinito haciendo unas fotos...

La estación, de estilo neo barroco, es un buen punto para empezar a explorar la ciudad.

Cómo no, el Museo de la Banca tiene una localización privilegiada.

Restos de las fortificaciones defensivas de la ciudad.

La zona del valle del Pétrusse es realmente chula, vale la pena echar la mañana paseando tranquilamente por allí (con el bolsillo lleno de cuartos, avisados quedáis).

Maastricht

2010-03-20T22:57:00.015+01:00

Maastricht es la capital de la provincia más septentrional de los Países Bajos, Limburg. El origen de la ciudad se encuentra en la necesidad de crear y proteger un puente que asegurase el paso del río Mosa en la época romana. Se considera que es la ciudad más antigua de los Países Bajos, aunque es éste un título por el que disputa con Nijmega.

La Basílica de San Servasio y la Iglesia de San Juan desde la parte trasera de la Plaza Vrijthof

Hoy en día Maastricht es una ciudad con un fuerte ambiente estudiantil, pues es sede de varias instituciones universitarias con bastante fama. Provocado por el buen tiempo (un par de días al año), el centro estaba rebosane de gente, terrazas y carpas de todo tipo. Desde clubs de bailes enseñando a los holandeses a bailar salsa (la clase relativa a la articulación de la cintura se la habían saltado) hasta puestos de venta de quesos o arenques crudos, que se comen ostentosamente balanceándolos encima de los bigotes...

La Plaza del Mercado, donde se encuentra el Ayuntamiento, tenía este aspecto tan concurrido.

Estatua en la Plaza del Mercado.

La lista de cosas por ver en Maastricht es notable. Destaca especialmente la Plaza Vrijthof, en la que contrasta llamativamente la torre rojo pasión de la iglesia gótica de San Juan con la vecina basílica románica de San Servasio. Con su origen en el siglo VI, la basílica ha sido reconstruida varias veces. Actualmente, su parte más antigua se remonta al siglo XI, convirtiéndola en la más antigua de los Países Bajos.

Plaza Vrijthof. Mú bonica.

Destaca también la Basílica de Nuestra Señora, un edificio descrito en nuestra guía de viajes como "masiva", y al que es realmente imposible ponerle otro calificativo.

La fachada es así de... masiva. No hay sinónimo posible.

La parte de atrás es más bonita, pero está literalmente apantallada por restaurantes. Que tampoco digo yo que esté mal...

La ciudad conserva igualmente gran parte de sus murallas. Entre ellas se encuentra la Puerta Helpoort, del siglo XIII, la más antigua de todos los Países Bajos.

Helpoort, la Puerta del Infierno. Me apuesto lo que queráis a que encontramos veinte grupos heavy metal con discos llamados así.

Paseando por la orilla del río se alternan las construcciones modernas (qué digo modernas, postmodernas incluso!) con iglesias clásicas.

Iglesia de San Martín.

Museo Bonnefanten de arte contemporáneo. Me muero de ganas de saber con qué nombre lo llaman los habitantes de Maastricht.

Y es que uno nunca termina de sorprenderse. Buscando información sobre la ciudad resulta que nos encontramos con que en Europa hay un corredor llamado El plátano Azul, que engloba a las regiones con mayor concentración mundial de gente, dinero y capacidad industrial: Londres, Bruselas, Amsterdam, Colonia, Frankfurt, Luzemburgo, Stuttgart, Estrasburgo, Zurich y Milán. Maastricht se encuentra pues en un sitio privilegiado. Ya me gustaría a mi vivir en un sitio llamado El Plátano Azul.

Estatuas de habitantes del planeta Plátano Azul en la plaza Vrijthof (o como meter una foto con calzador).

Salzburgo

2010-02-14T18:06:00.023+01:00

Aunque hacen difícil darse cuenta, Salzburgo es más que el sitio donde nació Mozart o se rodó Sonrisas y Lágrimas. Con el impresionante paisaje de los Alpes a pocos kilómetros, su magnífica fortaleza dominando la ciudad y su precioso casco antiguo, la ciudad tiene bastante más de lo que la hiperexplotación turística muestra en cada esquina.

La silueta de la ciudad está llena de torres y campanarios.

El paisaje de la ciudad está dominado por la imponente fortaleza Festung Hohensalzburg. Este castillo, de más de 900 años de antigüedad, es uno de los fuertes medievales más grandes y mejor conservados de toda Europa.

La fortaleza se encuentra en la colina Festungsberg, delimitando el casco antiguo.

Nota friky: ¿Soy el único al que esto le recuerda al Árbol Blanco de Minas Tirith? (Vaaale, ya sé la respuesta...)

Aunque la visita al interior de la fortaleza es muy interesante, lo mejor sin duda son las vistas.

La Catedral de Salzburgo, del siglo XVII y de estilo barroco, se encuentra en el centro del casco antiguo. La primera catedral ocupó su lugar en el siglo VIII, en un sitio que ya era un lugar sagrado en la época de los celtas.

Vista de la Catedral desde el camino que sube a la fortaleza.

A los lados de la Catedral se encuentran varias plazas muy pintorescas. A pesar del frío (intensísimo), había bastante gente paseando.

El casco antiguo (Altstadt) de Salzburgo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997, siendo uno de los barrios barrocos mejor conservados de Europa. La instalación de comercios modernos se ha hecho con bastante buen gusto y cuidado de no estropear el carácter del barrio.

El detalle de los carteles de las tiendas (tanto de marcas modernas como de comercios clásicos) es una de las señas de identidad de la ciudad.

En el casco antiguo, dos emplazamientos se pelean por ser la auténtica Casa de Mozart: La Mozarts Geburtshaus (donde nació y vivió hasta los 17 años) y la Mozart Wohnhaus (donde se mudó después). Nosotros visitamos la primera, donde conservan entre otras frikadas pelos de Mozart, un violín de cuando era un crío y el clavicordio donde presuntamente compuso el Requiem y las Flauta Mágica. Como dentro no dejaban hacer fotos y fuera se nos caían los dedos a pedazos, os dejamos una foto de lo mejor que hizo Mozart por la humanidad, según los comercios locales:

Y es que en esta ciudad de chocalcólicos, si no vienes estudiado de casa te crees que Mozart era un pastelero del siglo XVIII.

La tercera afición más importante de Salzburgo (la primera es hacer dulces con la cara de Mozart y la segunda es escuchar la banda sonora de Sonrisas y Lágrimas hasta que te venza el agotamiento) son los huevos de Pascua. Hay varias tiendas cerca de la Catedral con miles de huevos travestidos en todos los estilos artísticos que uno pueda imaginar (todos horteras, por supuesto).

A uno que es mediterráneo y descreído, esto de los huevos de Pascua le viene un poco lejos. ¿Dónde está la gracia? ¿Qué haces con ellos después de Semana Santa?

No obstante, aunque con buen tiempo debe ser una delicia pasear por esta ciudad, no recomendamos a nadie viajar en Enero en plena ola de frío en centroeuropa...

Así de tiesos se quedaron los 32 niños de una excursión que pasaba el día por la zona.

Aunque para unos artistas como nosotros lo bonito del paisaje tiene sus ventajas:

A esta foto le pondremos un nombre tipo "Soledad en blanco intenso" y ganaremos un concurso cuando seamos mayores. ¡Lo prometemos!

Aquisgrán

2010-01-05T01:38:00.020+01:00

Si hace un par de años me hubieran preguntado en qué país estaba Aquisgrán, mi probabilidad de acertar habría sido del 50% en el mejor de los casos. Y es que a pesar del importante papel de esta ciudad en la baja Edad Media, su importancia fue decayendo con los años hasta quedar eclipsada por las más florecientes ciudades de Colonia, Maastricht o Luxemburgo. Y es que tampoco ayuda el tema lingüístico: En alemán la llaman Aachen, en francés Aix-la-Chapelle, y en holandés Aken. No ayuda, no.

La Catedral de Aquisgrán fue uno de los doce primeros lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 1978.

Pues queridos amigos, frente a la cantidad de gente que habría situado la ciudad actual en Francia (yo el primero), debo informaros que se encuentra en Alemania, aunque a menos de 5 kilómetros de la frontera holandesa y belga. A los que ya lo supiérais, os felicito por no compartir nuestra ignorancia: sois dignos lectores de nuestro blog.

Este pobre hombre casi se cae a la fuente de la sorpresa. ¿Alemania?, dijo apesadumbrado.

Y es que Aquisgrán fue una de las ciudades más importantes de la Europa del siglo VIII, capital del recién nacido Imperio Carolingio, primer gran imperio católico europeo tras la caída del Imperio Romano y precursor a su manera del Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio nació con el reinado de Pipino el Breve, hijo del aclamado general Carlos Martel que conseguiría derrotar a los musulmanes y frenar definitivamente su avance desde la España recién conquistada hacia el interior de Europa en Poitiers, y tuvo su momento álgido con la coronación en Roma como emperador de su hijo Carlomagno. Sin embargo, las tensiones internas provocaron que el imperio se resquebrajara tras la muerte de Carlomagno.

Estatua de Carlomagno, omnipresente en toda la ciudad. Tanto su obra como sus propios restos se convirtieron en objeto de veneración para los posteriores reyes francos y germánicos.

El monumento más famoso de la ciudad es la espectacular Catedral. El origen de la misma se remonta a finales del siglo VIII, cuando Carlomagno mandó construir la Capilla Palatina dentro del complejo palaciego que edificó en la ciudad. Cuando finalizó la construcción de la capilla, era la cúpula más grande al norte de los Alpes, rivalizando directamente con la impresionante Santa Sofía de Constantinopla (actualmente Estambul). A su muerte, Carlomagno fue enterrado aquí, sentado sobre un trono y con un cetro en la mano, hasta que a mediados del siglo XII el emperador Federico I colocó sus restos en el sarcófago de oro y plata que todavía se encuentra en la Catedral.

Interior de la Capilla Palatina.

Además de los restos de Carlomagno, el sitio guarda varias reliquias objeto de devotas peregrinaciones durante la Edad Media: la capa de la Virgen Maria, ropajes de Cristo, la capucha con la que decapitaron a San Juan Bautista y el taparrabos de Cristo (traducido directamente de la wikipedia, a mi no me miréis!). Ésto motivó la ampliación del recinto para dar cabida a la gran afluencia de peregrinos. El resultado final fue un edificio único, con una mezcla de estilos arquitéctonicos muy curiosa y de una belleza muy singular.

Enfrente de la Catedral se encuentra el Ayuntamiento, construido a mediados del siglo XIV sobre las ruinas del antiguo palacio de Carlomagno. De este palacio aún conserva una torre y parte de los cimientos.

El ayuntamiento, del siglo XIV, conserva restos del palacio original de Carlomagno, como la torre que se ve a la derecha de la imagen.

Cerca se encuentra la Iglesia de San Adalberto, una de las más antiguas de la ciudad (consagrada en el año 1005). Hay bastantes iglesias y torrecillas por el centro que dan un toque interesante a la ciudad.

La cercana Iglesia de San Adalberto tiene en el pórtico una imagen de Carlomagno sentado en el trono.

Llegando en el coche nos llamó la atención la Iglesia de San José, bastante curiosa.

Estampa del centro, con una iglesia gótica totalmente rodeada de edificios de cristal.

Una de las cosas que más nos gustó del centro de la ciudad es la gran cantidad de estatuas bonitas que había por todo el centro.

Estatua al lado de la catedral, con forma de soporte del que colgaban varias marionetas de metal. Probablemente la fuente más chula que hemos visto en mucho tiempo.

Lo de esta estatua sí que era suavidad y no un anuncio de pápel higiénico...

Lieja

2009-12-27T18:00:00.014+01:00

En este post vamos a tratar un tema tabú que nos va a enemistar con todos los blogs de viajes del mundo. Y es que, sé que cuesta decirlo, pero admitámoslo amigos: en el mundo hay sitios feos. Se usa el tópico de que de todos los sitios se aprende algo. A saber: el placer del viaje, el intercambio cultural, la simbiosis guiri-carterista... chorradas. Hay que ser valiente y reconocerlo: ojalá me hubiera decantado por el plan B.

Pero como somos unos profesionales, ante la duda de si vale la pena escribir o no un post de los sitios así, nuestra vocación de servicio a la humanidad nos hace no escurrir el bulto. Así que prepárense. Señoras y señores, con todos ustedes, Lieja. Fea como ella sola.

Toda la escala cromática entre el gris y el marrón se encuentra aquí.

La visita a esta ciudad surgió en el marco del crossover revoloteos-mundodukako, dentro del proyecto Un fin de semana, cinco países. Así, fueron seleccionadas cinco localidades en cinco países que permitieran ser visitadas en un fin de semana en coche. Las elegidas fueron Aquisgrán (Alemania), Maastricht (Holanda), Metz (Francia), Luxemburgo (ídem) y, como base de operaciones, Lieja (Bélgica). Vaya puntería.

Y es que desde el principio la cosa promete. Cuando te informas, uno de los alicientes turísticos más publicitados son... ¡unas escaleras! Efectivamente, se trata de la calle Montagne de Bueren, que tiene poco más de 400 escalones. No hay que negar que los chicos le ponen interés. Lees cosas como "¿eres capaz de tal hazaña atlética?" o "¡el duro esfuerzo será recompensado con una magnífica vista de la ciudad!".

A la anciana que vimos subiendo los escalones con las bolsas de la compra seguro que no le parece tan bonita.

Para que la vista desde arriba fuera impresionante, falta un pequeño detalle: Una ciudad impresionante que ver. El fondo de cualquier punto de interés es un amasijo de bloques grises y sucios.

La gente se esfuerza en darle interés al tema, pero hay un aire de decadencia general en todo el casco antiguo.

La parte alta de la ciudad está dominada por un monte en el que se halla la Ciudadela. Detrás de este nombre tan llamativo se encuentran unos cuantos bastiones medio engullidos por la maleza.

El edificio más reivindicado turísticamente de la ciudad es el Palacio de Justicia. Construido en el siglo XVI como sede del obispado, mezcla elementos renacentistas en el exterior con elementos góticos en al interior.

Al parecer el interior es grandioso.

Cerca del Palacio de Justicia se encuentra el centro histórico de la ciudad, con varias iglesias notables.

La Iglesia de San Martín, con un origen militar que se remonta al siglo X, ha sido destruida y reconstruida varias veces a lo largo de la historia.

Andamios en la Iglesia de la Santa Cruz.

Mención aparte merecen los nuevos monumentos...

Monumento moderno de esos que si no te gustan te señalan con el dedo y te mira mal la gente con gafas de pasta. Y el caso es que el entorno lo hacía parecer hasta interesante...

Lo de esta estatua es terrorífico. Un grupo de niños se dirije hacia una jauría de obispos como si estuvieran cargando en una batalla. El horror...

Hiroshima

2009-12-27T02:12:00.016+01:00

La propia palabra Hiroshima va más allá de la existencia de esta ciudad en la zona occidental de la isla de Kansai. Es todo un símbolo de la destrucción indiscriminada y el sinsentido de la guerra, y en una primera visita a la ciudad es difícil abstraerse de ello y ver más allá.

Hoy en día es una agradable ciudad de tamaño medio. Está construida sobre una serie de islas en el delta del río Otagawa (Hiroshima significa literalmente "Isla Ancha"), y la zona comprendida entre los ríos Motoyasugawa y Kyobashigawa es un área con una vida nocturna bastante animada y multitud de zonas comerciales y restaurantes más que interesantes. De hecho aquí comimos la mejor tempura que probamos en Japón... se nos hace la boca agua de sólo recordarlo.

Al noroeste del centro, en una isla formada por los ríos Motoyasugawa y Otagawa, se encuentra el Parque Conmemorativo de la Paz. Muy cerca del punto central de la explosión de la bomba atómica, este parque pretende ser un recordatorio permanente de lo que sucedió en la ciudad. No obstante, en una época en la que quedan pocos supervivientes vivos de la explosión (Hibakushas), y que el país se está replanteando sus doctrinas militares de defensa y no nuclearización, parece que la fuerza de su mensaje se está diluyendo.

Situada prácticamente debajo de donde estalló la bomba atómica el 6 de Agosto de 1945, el antiguo Salón de Promoción Industrial ha sido mantenido exactamente en el mismo estado en que quedó tras la explosión, como recordatorio de la catástrofe. Bajo el nombre de Cúpula de la Bomba Atómica, este edificio se alza en la orilla opuesta del Parque, y sus ruinas dominan de manera trágica toda la zona.

Rodeado de una valla con alarma y permanentemente vigilado, en todo el perímetro del edificio han mantenido hasta los cascotes caídos tras la explosión en el mismo estado que quedaron. El efecto es realmente impactante.

A lo largo del Parque se distribuyen distintos tipos de monumentos y cenotafios. Al norte del mismo se encuentra la Campana de la Paz. Originalmente concebida para que fuera tocada con respeto por la gente anónima en recordatorio de las víctimas de la bomba, actualmente está anclada con una cadena y un par de cerrojos. Se ve que la gente no se lo terminaba de tomar en serio.

Aunque originalmente estaba libre para que la gente la tocara, actualmente está anclada con unos cerrojos. La verdad es que es difícil que tantos años después, las nuevas generaciones, con otros problemas más "reales", respeten y comprendan en toda su magnitud el significado de todo esto.

Uno de los monumentos más conocidos del parque es el Monumento de la Paz de los Niños. El origen del mismo se encuentra en la historia de la niña Sadako Sasaki. Enferma de leucemia, a los 10 años decidió hacer 1000 grullas de papel, una antigua costumbre japonesa que haría realidad sus deseos. Sadako murió antes de terminar la tarea, y sus compañeros de clase terminaron el resto. Esta historia se extendió y conmovió a todo el país, y desde entonces el monumento recibe grullas de papel de todos los rincones del mismo.

El monumento está protegido por urnas de cristal, ya que ha sido víctima de diversos actos de vandalismo.

A su lado se encuentra el Túmulo Recordatorio de la Bomba Atómica. Este montículo contiene las cenizas de 70.000 víctimas no identificadas de la explosión.

El acceso al túmulo esta flanqueado por dos linternas de piedra.

El Monumento Coreano de la Bomba Atómica pretende recordar a las víctimas coreanas de la bomba. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de coreanos fueron desplazados y obligados a trabajar como mano de obra en la industria japonesa. De hecho, más del 10% de las víctimas de la bomba eran coreanas.

El tema de las atrocidades japonesas en Asia escuece todavía bastante por aquí. Y es que hay episodios en la historia de la humanidad que son difíciles de explicar.

Con todo, la gente que te encuentras por el Parque es muy heterogénea. Grupos de escolares chillones visitando el museo y los cenotafios como quién está de botellón, ancianos depositando ofrendas en alguno de los monumentos y rezando en silencio, o jóvenes aprendices de John Lennon, que se ponen en las barandillas a tocar Imagine con la guitarra en las posturas más compungidas y místicas que os podáis imaginar...

Figuras y ofrendas depositadas a los pies de la estatua de la diosa de la paz, Kannon.

La Llama de la Paz sólo será apagada cuando haya desaparecido la última arma nuclear del planeta. Le auguramos un gasto de gas a esta comunidad bastante grande...

Leeuwarden

2009-11-28T20:17:00.004+01:00

Holanda es mucho más que la fama de Amsterdam o la poblada red de ciudades que unen Utrecht, La Haya y Rotterdam. El norte del país es una zona agraria, con pocas visitas turísticas, y sitios donde las antiguas costumbres y ritos religiosos están todavía presentes.

¡Nos engañaron cuando nos dijeron que Utrecht era la única ciudad con plataformas en los canales! ¡Exigimos una explicación! ¡Esto es una conspiración a escala planetaria!

Una de las provincias más septentrionales es Frisia, cuya capital, Leeuwarden, ha dado personajes tan célebres como el pintor M. C. Escher o la espía Mata Hari, que probablemente habría sido menos famosa si la gente supiera que se llamaba Margarita Gertrudis (traducida del holandés Margaretha Geertruida, que suena mucho más fino).

El centro está bastante animado para hacer el frío y la humedad que hace a finales de Noviembre. Definitivamente, no recomendado para artríticos.

La efigie más famosa de la ciudad es la torre Oldehove, famosa por estar aún más inclinada que la propia torre de Pisa. Esta torre no llegó a completarse nunca, ya que durante su construcción, en el siglo XVI, comenzó a inclinarse peligrosamente. La iglesia adyacente la derribaron, pero se ve que la torre les dió más pena.

Después de ver esto se entienden mejor los cuadros de Escher...

Estampa típica de las ciudades mercantiles holandesas. De Waag, la casa donde pesaban las mercancías que llegaban a la ciudad, con su puestecillo de quesos adosado. Este país es la pesadilla de los intolerantes a la lactosa...

Los Angeles

2009-11-08T22:47:00.009+01:00

Quién le iba a decir al gobernador español Felipe de Neve, cuando en 1781 fundó un pueblecito al lado del desierto con el sobrio nombre de "El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Angeles del Río de Porciúncula", que éste se iba a convertir en uno de los motores económicos del planeta.

Ou yeah!

Y es que actualmente Los Angeles es la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos, con más 10 millones de personas repartidos en su término municipal, y su potencia económica es tal que si el Condado de Los Angeles fuera un país independiente, su PIB lo situaría entre los 20 primeros del mundo.

La zona es una inmensa conurbación que se extiende hasta donde alcanza la vista, al igual que el manto de polución.

Su situación en la Alta California hizo que el pueblo pasara a Méjico tras su independencia de España en 1821, para finalmente ser vendido a los Estados Unidos al final de la guerra con Méjico en 1848. Esta situación fronteriza ha creado una cultura mezcla entre mejicana y americana muy curiosa; de hecho, comprobamos que el spanglish, algo que pensábamos que era poco más que un mito urbano, es una realidad tangible. No parabas de escuchar cosas como "I mean, necesitas twenty cents no más". Realmente estremecedor.

El centro de Los Angeles es curiosamente la zona menos visitada. La chicha está en los alrededores, por lo que para ir de visita hace falta un coche, mucho tiempo y una paciencia infinita ante los atascos...

Habiendo dinero, puedes construir hasta la misma orilla de la playa. La zona al norte de Santa Mónica tampoco es una maravilla...

La cantidad y calidad de la oferta californiana es brutal se mire donde se mire: espectáculo (Hollywood), ciencia (Caltech, Berkeley), tecnología (JPL, los Skunk Works...), naturaleza (el desierto de Mojave o el parque Yosemite), famoseo (Beverly Hills), petardeo indisimulado (Venice Beach y sus metrosexuales de catálogo)... Como dijo un eminente personaje nacional: "A quien quiera yegua yegua, a quien quiera caballo caballo".

Panorama desde el mirador en Mulholland Drive (Click para ampliar, you know). Según hemos encotrado en internet, aquí se puede apreciar, de izquierda a derecha: Las montañas Santa Ana, Hollywood (en primer plano), el boulevard Wilshire, el Puerto de Los Angeles, la península de Palos Verdes, la Isla de Santa Catalina y la zona del aeropuerto internacional LAX. Por cada cosa que veas te convalidan una revisión en un oftalmólogo.

La sensación por la zona es de una extraña familiaridad. Es la primera vez que estás, pero parece que ya lo conoces todo.

El culto a los coches en este país es caso aparte. La gente usa las placas de matrícula para lanzar mensajes de apoyo a sus equipos preferidos, para reafirmar su masculinidad y/o religiosidad, o incluso para concienciar a la gente de qué hacer si te pasas de frenada.

Hollywood

2009-10-19T19:39:00.009+02:00

A Hollywood le pasa como a los platós de los programas de televisión: cuando vas a verlos tu primera sensación es lo pequeño que parece comparado con la idea que tenías. Y no me refiero a la ciudad en sí, si no a que una vez en Sunset Boulevard, cuando llegas esperando empaparte de glamour y de referencias cinematográficas, choca darse cuenta de que estás en una calle, más bien feota, rodeada de tiendas de recuerdos cutres y atestada de turistas como tú, mirando a todos los lados con la cámara en ristre pero sin mucho que fotografiar.

¿Cómo podríamos empezar este post con una foto diferente a ésta?

Y es que en pocos metros cuadrados se encuentran muchas de las grandes iconos de la ciudad: las estrellitas en el suelo, el Teatro Chino con las huellas de los actores más famosos, el Teatro Kodak en el que se desarrolla la ceremonia de los Oscars, el mirador desde el que fotografiar el famoso cartelito de Hollywood y las tiendas donde comprar los planos con las casas de los famosos. Y no te salgas a las calles laterales porque no hay nada que ver. O al menos nada bueno…

El tema de las estrellitas en el suelo es un caso aparte. Descubrí con sorpresa que no hay sólo actores, sino artistas de varios tipos (reales e imaginarios, ojo), y cuya calidad en muchos casos provoca algún levantamiento de cejas. Al menos han tenido la coherencia de colocar cerca la estrella de las gemelas Olsen de la de Mariah Carey y de la de Godzilla (palabra de honor que es así). Nosotros por supuesto nos quedamos con la foto de la estrella que más ilusión nos hizo ver:

¡En efecto, se trata de la estrella de la Rana Gustavo!

En esta calle se encuentra el famoso Teatro Chino. El suelo de su entrada se halla pavimentado con una serie de losas de cemento en la que diversos actores han ido dejando sus huellas y mensajes más o menos inspirados. Esto realmente es divertido, pues cada cual intenta ser el más original. Así, Sean Connery plasmó sus pies y manos desnudos, John Wayne sus botas de vaquero y un puño cerrado, Roy Rogers dejó la huella de sus botas, su revolver y las herraduras de su caballo… Y por supuesto el momento Maruja no tarda en aparecer: empiezas a comentar la diferencia de número de pie tan bestial entre Humphrey Bogart (parece un pinipon) y John Travolta, a quién probablemente le subvencionen las limusinas porque no le deben caber los pies en un taxi normal.

Marabunta de personas en la entrada al Teatro Chino buscando las huellas de sus actores favoritos.

Firma de Humphrey Bogart a la entrada del Teatro Chino.

A su lado se encuentra el teatro Kodak, donde se celebran todos los años los famosos premios de la Academia (vaaaaale, los Oscars…). Alrededor de este teatro han desarrollado un centro de visitantes de lo más refinado, con una decoración minimalista entre india y babilónica que incluían elefantes gigantes, columnas mastodónticas y un discretísimo pórtico mirador desde el que hacer fotos al cartelito de Hollywood (si tienes un buen zoom). Se puede ser más kitsch, pero no creo que tuvieran tanto presupuesto.

And the Oscar goes to... ¡Miss Chicken!

El lugar destaca por su discrección y ambiente íntimo.

Edificio Hollywood First National Building, que no sé lo que es, pero era de lo más aparente que había por la zona.

Y por si la decoración y el entorno fuera poco, el lugar se complementa con la presencia de gente disfrazada de personajes de ficción famosos peleándose por hacerse fotos contigo. Cuando fuimos había una Wonder Woman madre de familia numerosa, un Batman con cara de resaca y un Darth Vader con traje de escay.

Batman se marcha despechado porque Joker y Darth Vader hacían bromas sobre sus botas de plataforma...

Y el toque cultural del lugar lo pone sin duda la gymkhana más famosa: Comprarse un mapa con las residencias de famosos y dedicarte a recorrer calles y hacer fotos a verjas y, con suerte, tener tus segundos de fama acosando a un famoso en pantuflas que salga a comprar el pan.

Versión 2.0 del mapa de casas de famosos. Esta vez incluye, además... ¡las más célebres escenas de crímenes! ¡Señora, llévele uno a sus familiares!

Metz

2009-09-15T20:00:00.024+02:00

Al norte de Francia, lindando con las fronteras de Bélgica y Luxemburgo, se encuentra la región de Lorena (Lorraine). Su capital, Metz, es una ciudad con una larga y convulsa historia. Poblada desde la edad de bronce, ha sido capital del reino galo de los Mediomátricos y del reino Merovingio de Austrasia. En el siglo X sería integrada en el Sacro Imperio Romano Germánico y, desde su anexión a Francia en 1648 por el tratado de Westfalia, ha sufrido las consecuencias de su situación fronteriza pasando en varias ocasiones entre Alemania y Francia hasta su definitiva consolidación tras la Segunda Guerra Mundial.

Bajando hacia el río se encuentra la zona más bonita de la ciudad, la panorámica formada por la Catedral, el Templo Nuevo, el Puente Medio y el Teatro de la ópera.

La ciudad se halla en la confluencia de los ríos Seille y Moselle, y es en esta zona donde se encuentra la parte más turística y cuidada de Metz.

La zona de confluencia de los ríos está muy cuidada, con rincones muy agradables.

Destaca por su ubicación la Catedral de Saint-Etiénne. Construida entre 1220 y 1520, su origen está en la unión de dos antiguas iglesias románicas. Su nave de 42 metros de altura es de las más altas del mundo gótico, sólo superada en Francia por la Catedral de Amiens y la incompleta Catedral de Beauvais.

La Catedral domina la ciudad desde su ubicación en alto. La estructura, sin torres, nos pareció bastante curiosa.

El Teatro de la Ópera es el teatro en activo más antiguo de Francia (inaugurado en 1752). La restauración actual data de 1982.

La plaza del Teatro de la Ópera es hermosísima, y el contraste del neoclásico francés con el románico alemán resulta muy curioso.

A su lado se encuentra el hermoso Templo Nuevo. Este templo fue contruido cuando la ciudad se encontraba bajo dominio alemán entre 1901 y 1904, en estilo románico renano. Esta mezcla de estilos franceses (neoclásico y gótico) y alemanes (románico) es parte de la peculiaridad de este lugar.

Bonita mezcla de estilos románico y neogótico alemanes y neoclásico francés.

El templo de Garnison fue construido a finales del siglo XIX bajo dominio alemán. Esta iglesia neogótica sufrió una importante restauración en 1946.

Cerca se encuentra otra de las joyas históricas de la ciudad: la iglesia de San Pedro de Nonnais, la más antigua de Francia. Fue construida originalmente como un gimnasio romano a finales del siglo IV, y convertida en iglesia cristiana tres siglos después.

El edificio original fue levantado por los romanos como gimnasio (institución educativo-deportiva) en el siglo IV.

Momento místico en el interior de la iglesia.

Cerca se encuentra el jardín de L'Esplanade, entre el Palacio de Justicia y el Arsenal.

Al este de la ciudad, junto a restos de la antigua muralla defensiva, se encuentra la Puerta de los Alemanes. Este remanente de la antigua muralla medieval de la ciudad tiene su origen en 1230.

Esta bonita puerta fluvial guardaba el camino que se dirigía hacia el este, la ruta por la que Francia y Alemania se han disputado continuamente esta ciudad.

Vianden

2009-09-14T21:36:00.005+02:00

Vianden es uno de los mayores enclaves turísticos de Luxemburgo. Este pueblecito, situado a unos 50 km al norte de la capital del país, tiene su mayor atractivo en el impresionante castillo que se yergue sobre el pueblo, en el mismo sitio que antiguamente se erigía una antigua torre de vigilancia romana.

Construido originalmente entre los siglos XI y XIV, fue paulatinamente siendo abandonado y llegó a ser una auténtica ruina a comienzos del siglo XIX. La impresionante reconstrucción actual, aún no terminada del todo, comenzó en 1977.

El pueblo explota sus cualidades turísticas a tope. Tanto es así que los tres meses que pasó Victor Hugo durante su destierro de Francia les han dado para hacer un museo sobre el escritor (suponemos que no muy grande). Pero claro, quiénes somos nosotros para juzgar esto, si con una hora que estuvimos en el pueblo y un par de búsquedas en la wikipedia hemos escrito un post de lo más erudito...

Vianden, con la Luna iluminando sus calles dormidas (o qué decir cuándo no sabes nada...).

Himeji

2009-09-11T14:06:00.032+02:00

En la región central de la isla de Honshu, Kansai, se encuentra la ciudad de Himeji. Aunque es un importante centro económico en Japón, la fama mundial de su impresionante castillo eclipsa todo lo demás. Así, hablar de Himeji es hablar de La Garza Blanca, el impresionante castillo medieval que domina geográfica y mentalmente toda la ciudad.

El Castillo de Himeji es un complejo formado por 83 edificios de madera. Recibe el apelativo de la Garza Blanca por el color blanco de sus paredes y la elegancia de sus formas. Fue el primer lugar declarado Patrimonio de la Humanidad en todo Japón, y su belleza le ha hecho ser un elemento común en imágenes turísticas y películas relacionadas con el país.

El centro (turístico) de la ciudad se encuentra bajo la sombra del castillo.

Las vistas desde el castillo eran muy buenas, con la ciudad salpicada de montes arbolados.

El propósito defensivo de su construcción queda claro en su estructura: para acceder al centro del castillo hay que caracolear por varios niveles de pasillos laberínticos que se van cerrando en espiral, siempre vulnerable a los ataques desde los numerosos matacanes y puestos de defensa.

La construcción original del castillo se remonta a 1346, en el emplazamiento de un antiguo templo en la base del Monte Himeji. Sin embargo, la estructura actual proviene de finales 1609, tras los añadidos de los diversos líderes que se fueron sucediendo en el control del fuerte.

Los símbolos presentes en las tejas pertenecen a la familia que ordenó la construcción de esa parte.

Aunque la ciudad fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, y los alrededores del castillo fueron arrasados, el castillo permaneció milagrosamente en buen estado. La restauración actual comenzó en 1956.

La estructura de la torre principal del castillo son unos inmensos pilares de madera.

En la última planta del castillo se halla la capilla Osakabe. Ésta pertenecía al santuario que existía previamente en el lugar, y que fue trasladado cuando se comenzó la construcción del catillo. Sin embargo, posteriormente los habitantes de la zona pensaron que la Naturaleza se estaba vengando por esta acción (no sabemos los motivos exactos), y decidieron volver a colocarla en su lugar original.

No seáis tan irrespetuosos de pensar que están adorando a dos botellas de cerveza. Nosotros nunca habríamos pensado una cosa así.

En los alrededores del castillo se encuentra otro de los puntos más interesantes de la ciudad: los jardines Koko-en. Construidos hace tan solo 17 años, son uno de los jardines más hermosos que hemos encontrado en Japón. Se estructuran en nueve recintos amurallados unidos por pasillos y pequeñas puertas, y ocupan una extensión de 3.5 hectáreas.

Los jardines eran una auténtica maravilla.

Había carpas en las que podrías haberte montado para dar una vuelta por los estanques.

Lo nuestro con las cabinas de teléfono temáticas se está volviendo algo personal. Prometemos un post dedicado exclusivamente a este fascinante asunto.

Capadocia (parte 2)

2009-04-19T22:42:00.019+02:00

Una de las atracciones de la Capadocia son las conocidas como Chimeneas de Hadas. Estas formaciones están originadas por la combinación de una capa superficial de dura roca volcánica (de tipo basáltico) con una capa subsuperficial de terreno poroso formado por cenizas volcánicas compactadas. Grietas producidas en la capa superficial hacen que los agentes atmosféricos comiencen su erosión sobre las capas inferiores, quedando una columna protegida por resistente fragmento del basalto superficial.

Chimeneas de hadas en los alrededores de Zelve.

Las chimeneas de hadas adquieren formas de lo más caprichosas.

Toda la región está repleta de estas estructuras, y muchas de ellas han sido utilizadas para construir casas o refugios. En la carretera entre Avanos y Ürgüp se encuentra el Valle de Devrent, con una especial concentración de estas formaciones que hace que se conozca popularmente como el Valle de las Chimeneas de Hadas. Es la parada estándar de los autobuses turísticos, y una de las estampas típicas de la zona.

Típica imagen del Valle de Devrent. Falta un japonés al lado haciendo como que sostiene una de las chimeneas.

En el pueblo de Ihlara se encuentra el comienzo del valle del mismo nombre. Este hermoso valle repleto de vegetación enclavado entre dos cañones rocosos forma un contraste intenso con el árido terreno circundante. Por el fondo del valle corre un arroyo, y las paredes de los cañones albergan docenas de iglesias bizantinas excavadas en la roca que son de visita libre. Hay dos opciones para pasear por el fondo del desfiladero: hacerse la ruta de 16 kilómetros desde el comienzo en el pueblo de Ihlara, o bajar desde el acceso turístico que hay a medio camino por unos arduos 360 escalones pegados a la pared del cañón.

Vista del valle desde la cima del mirador que hay a medio camino de la ruta.

Las paredes están repletas de pequeñas iglesias excavadas en la roca.

Varias iglesias conservan aún frescos en su interior con muchos siglos de antigüedad.

Algunas de las iglesias tienen entradas excavadas en la roca espectaculares.

Cerca del valle de Ihlara se encuentra el Monasterio de Selime, una espectacular área con varios edificios excavados en unas chimeneas de hadas. Estos incluyen una iglesia, cocina, abrevaderos... son todos visitables tras pagar una pequeña entrada (el acceso está incluido con la entrada al Valle de Ihlara, no lo desaprovechéis), y se puede pasear tranquilamente entre ellos si se aprovechan los tiempos entre un autobús de turistas y el siguiente.

El Monasterio de Selime destaca desde la lejanía.

Los edificios excavados en esta zona son espectaculares.
Los interiores de estas chimeneas de hadas tienen estancias muy amplias, de hasta dos plantas de altura.

Se puede subir hasta la misma cima de las chimeneas, aunque hay que tener cuidado con dónde se pone el pie, porque ni hay gente controlando (salvo en la entrada) ni hay medidas de seguridad que te impidan caerte desde varios metros de altura.

Como comentamos en el post anterior, la ubicación geográfica de la Capadocia la hizo ser un cruce de culturas y rutas comerciales durante siglos. Los habitantes de la zona aprovecharon las características del terreno y contruyeron auténticas ciudades subterráneas que usaban como refugio en caso de ataques. En algunas de estas ciudades subterráneas podían subsistir incluso más de 20.000 personas durante meses, y construyeron incluso túneles de varios kilómetros de longitud que comunicaban unas ciudades con otras.

Nosotros visitamos la ciudad subterránea de Kaymakli, de cuyos 8 niveles de profundidad están abiertos al público los cinco primeros. Esta ciudad es un laberinto de cámaras unidas por túneles que parece un auténtico hormiguero humano, y se extiende hasta los 80 metros de profundidad.

La estructura de la ciudad consiste en múltiples cámaras como ésta, unidas entre sí por estrechos túneles.

Se distinguen cocinas, establos o almacenes de grano y vino. Además, el carácter defensivo de la estructura se aprecia en las diversas trampas que siembran los pasillos: puertas rodantes con las que encerrar al enemigo en zonas sin posibilidad de escape, agujeros desde los que arrojar aceite hirviendo o lanzas a los enemigos atrapados en angostos túneles, o canales que forman sistemas de comunicaciones entre cámaras a diferentes alturas.

Con estas puertas circulares encerraban a los atacantes, a los que disparaban por el hueco central o abandonaban hasta que fallecían.

Recomendamos contratar una visita guiada (en la entrada hay guías que por unos 15 euros te dan el paseo, explicándote las zonas a toda velocidad), pues no hay indicaciones en el interior, y el recorrido es bastante laberíntico, además de perderte si no todos los detalles. La visita puede llegar a ser un poco claustrofóbica, pues como te pille un autobús de turistas los túneles pueden llegar literalmente estar atestados. Cuando nosotros la visitamos además se fue la luz de la línea eléctrica que la iluminaba, y nos quedamos completamente a oscuras en cuclillas en un angosto túnel a varias decenas de metros de profundidad durante un par de minutos bastante largos.

En un estrecho túnel como éste nos quedamos a oscuras, sin posibilidad de avanzar ni retroceder por la saturación de gente que había en el túnel. Las risitas nerviosas empezaron a aparecer inmediatamente hasta que finalmente volvió la luz...

En este almacen para tinajas de vino a varias decenas de metros de profundidad nos despedimos de vosotros, sudorosos, llenos de polvo y con ganas de ver ya el sol en la superficie...

Capadocia (parte 1)

2009-04-18T16:50:00.015+02:00

Sin lugar a dudas, uno de los lugares más mágicos y exóticos en los que hemos estado es la Capadocia, en el interior de la península de Anatolia.

Paisaje típico de la Capadocia (vista desde el Castillo de Uçhisar).

La rica variedad de poblaciones que se establecieron en la zona va desde los hititas (1800 a.C.), pasando por los persas, los romanos, los bizantinos, los selyúcidas o los otomanos.

La zona se caracteriza por poseer una geología única. El suelo del lugar está formado por un terreno volcánico con una primera capa dura y frágil y un interior más blando y permeable, que tras miles de años de erosión ha adquirido multitud de formas exóticas. Además, el terreno era lo suficientemente blando como para que para los habitantes fuera más fácil excavar la roca que levantar edificios, por lo que la región es un hervidero de cuevas, ciudades subterráneas y templos excavados en las paredes de los acantilados.

Esta combinación de belleza natural y rico patrimonio histórico y cultural ha hecho que fuera incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1985.

En el corazón de la región se encuentra la hermosa aldea de Göreme, una población enclavada entre chimeneas de hadas (en la segunda parte de esta entrada explicaremos más en detalle qué son estas estructuras) y rodeada de hermosos valles excavados en la roca. Aprendiendo a vivir del turismo, esta población se está llenando de hotelitos excavados en la roca y restaurantes de comida rápida. A pesar de ser un pueblo pequeño, tiene bastante bullicio y movimiento a todas horas.

En el centro se encuentra el castillo romano (Roma Kalesi), una chimenea de hadas con un sepulcro romando tallado en la roca.

En las afueras del pueblo se encuentra el Parque Nacional de Göreme, conocido habitualmente como el Museo al aire libre de Göreme. Este conjunto de iglesias, capillas y monasterios bizantinos excavados en la roca es uno de los paisajes más famosos del país, y una visita absolutamente obligatoria. Sus interiores conservan aún hoy unos frescos de siglos de antigüedad que resultan espectaculares.

Rahibeler Manastiri (convento de las monjas), una de las estructuras más impresionantes del Museo al aire libre de Göreme.

Frescos bizantinos en el interior de la Elmali kilise (Iglesia de la Manzana), con unos 1300 años de antigüedad. La imagen de la cúpula central representa al Arcángel Gabriel, y en alguna parte de estos frescos se encuentra escondida una manzana (parece).

El paseo por el Museo al atardecer es impresionante (¡pero ojo que lo cierran!).

Cerca de Göreme se encuentra el más tranquilo pueblo de Uçhisar. El principal reclamo del pueblo es el castillo de Uçhisar, un alto promontorio de roca volcánica repleto de túneles y ventanas. Ofrece una vista soberbia de los alrededores, y subir a ver la puesta de sol desde su cima es una actividad típica entre los turistas de la zona.

Vista del Castillo de Uçhisar con varias chimeneas de hadas alrededor. Es uno de los primeros paisajes que se ven cuando se llega en coche a la Capadocia desde el oeste, y es realmente alucinante.

Sin embargo, el castillo en sí no ofrece nada especialmente interesante y tanto el mantenimiento como la limpieza de la zona deja bastante que desear. Este es el punto más alto de la Capadocia, y la denominación de "castillo" corresponde a su forma, no a que tuviera esas funciones en algún momento.

La subida al castillo es una parada obligatoria para las excursiones organizadas que pueblan masivamente la zona, así que los locales aprovechan para poner sus puestos con mil variedades diferentes de frutos secos en la entrada.

Lo más impresionante del castillo son las vistas de la zona, porque por el interior está bastante sucio y descuidado.

Vistas del pueblo de Uchisar desde el castillo, con el Valle de la Paloma al fondo.

El viaje en coche por la Capadocia puede ser impresionante desde muchos puntos de vista...

Amsterdam

2009-04-10T22:27:00.023+02:00

Amsterdam llama la atención nada más mirarla en un plano. La zona pantanosa en la que se asentaba ha hecho que la estructura de la ciudad esté perfectamente diseñada y planificada, partiendo de la Estación Central mediante una red de canales concéntricos y radiales. Así, la orientación llega a ser bastante intuitiva, lo que facilita hacerse con la ciudad rápidamente.

Vista por satélite del centro de Amsterdam (foto: Google Earth).

Sin embargo, la climatología no ayuda precisamente. Estuvimos en Holanda una temporada entre Octubre y Diciembre, y de las veces que fuimos a Amsterdam (más de media docena), prácticamente siempre estaba nublado y/o llovía. Por ello tampoco nos pudimos permitir deambular alegremente por la ciudad (la alegría es algo que iba por dentro), si no que solíamos ir refugiándonos de un sitio a otro. Por eso vamos a estructurar este post por lugares de interés. Va por ustedes.

Plaza Dam

Esta plaza marca la posición donde fue fundada la ciudad en torno a 1270. Históricamente ha tenido funciones de mercado, y actualmente es la plaza nacional donde se celebran los hechos más importantes del país. En ella se encuentra el Palacio Real, la residencia oficial de la Casa de Orange, que tuvo su origen como ayuntamiento de la ciudad. Aquí es donde reside en teoría la reina Beatriz (de alquiler, no te lo pierdas), aunque en realidad vive en La Haya, centro administrativo del país.

Cuando llegamos había una feria en la plaza. A estos no les para ni la lluvia...

A su lado se encuentra la Iglesia Nueva (Nieuwe Kerk), escenario histórico de las coronaciones flamencas. Actualmente no funciona como iglesia, sino como sala de conciertos y exposiciones.

Un gaitero en la Plaza Dam le daba un toque exótico a la escena.

Cerca de la Plaza Dam se encuentra el escondido rinconcito de Begijnhof. Este antiguo patio era un convento de Beguinas, una orden católica de solteras y viudas que cuidaban ancianos. Actualmente estas pequeñas casitas con jardines de miniatura son residencias privadas, pues la última de las Beguinas murió en los años 70.

La casa número 34, del primer cuarto del siglo XV es la casa de madera más antigua que se conserva en todo el país.

Norte de la Plaza Dam

El corazón de la zona interior de los canales es como hemos dicho la Estación Central. Este edificio neorrenacentista fue contruido en 1889 sobre una isla artificial. La zona se encuentra actualmente en obras, y es que es parte de un ambicioso proyecto que pretende crear una gran zona peatonal de aquí a 4 años. El párking de bicicletas que tiene es lo más alucinante que hemos visto nunca, con capacidad para más de 6000 bicicletas.

Vista de la Estación Central, con un trasiego de bicicletas indescriptible.

Y es que en una ciudad donde es imposible encontrar aparcamiento, un párking vale más de 40 euros diarios y como te despistes te caes a un canal, este medio de transporte se convierte en una alternativa realmente a considerar. No en vano hemos leído por ahí que los holandeses son la segunda población del mundo después de China que recorre mas distancia al año en bicicleta (y eso que con dos pedaladas te sales del país...).

Oeste de la Plaza Dam

Al oeste de esta zona se encuentra la Iglesia del Oeste (qué coherencia) o Westerkerk. Su torre de 85 metros se encuentra culminada por la corona azul imperial que el emperador Maximiliano I de Austria otorgó a al ciudad para su escudo de armas en 1489.

La Westerkerk, con la corona azul imperial en su cima.

Cerca de esta iglesia se encuentra la casa tristemente famosa donde transcurría el Diario de Ana Frank. Actualmente es un museo, y se puede acceder a la diminuta parte trasera donde se escondía la familia de Ana Frank hasta que fueron descubiertos. Es uno de los sitios más visitados de Amsterdam, y las colas pueden llegar a ser kilométricas.

Foto respetuosa al lado de la estatua de Ana Frank. Toca mirar al infinito y reflexionar sobre la naturaleza humana.

Este de la Plaza Dam

Al este de la plaza encontramos el que es uno de los iconos (tristemente a nuestro entender), de la ciudad: el Barrio Rojo. Aquí se puede ver uno de los espectáculos más lamentables de la ciudad: manadas de gente borracha o drogada vociferando frente a escaparates donde las prostitutas se exhiben con mejor o peor fortuna. Y es que la ciudad ha hecho bandera de esta estampa, y el turismo más marrullero se infla a comprar souvenirs tipo ceniceros con forma de prostitutas, hojas de maría, hojas de maría con tetas, prostitutas fumando porros... ¡las combinaciones son infinitas, amigos!.

Nota: No esperéis ver fotos aquí de las chicas de los escaparates. Aunque parezca mentira, somos unos pollos respetuosos...

En pleno Barrio Rojo se encuentra, haciendo contraste, el edificio más antiguo de la ciudad: la Iglesia Vieja (Oudekerk). Es de estilo gótico, y tiene su origen en 1306.

También encontramos al norte de la zona la principal iglesia católica de la ciudad: San Nicolás (patrón de los marineros). Fue la primera iglesia católica construida tras la legalización del catolicismo en el siglo XIX.

En esta zona se encuentra también una de las visitas más curiosas de Amsterdam: el museo Amstelkring, más conocido como Nuestra Señora en el Ático. Por fuera es una casa normal de las que pueblan la ciudad, estrecha y de varias plantas de altura, pero en su interior esconde una iglesia católica fundada en 1578 cuando las autoridades calvinistas prohibieron el culto a otras religiones.

Tras pasar por un pequeño remolino de escaleras empinadas accedes a la iglesia, donde han vaciado tres plantas para construir un espacio de culto inesperadamente grandioso: columnas de mármol, un gran órgano... una vez allí te explican que en la práctica las autoridades hacían la vista gorda mientras las manifestaciones de otros credos fueran privadas y discretas. Y es que por fuera nada hace indicar la que tenían montada dentro.

Sur de la Plaza Dam

Al sur de la Plaza Dam, bajando hacia la animada Leidseplein (ojo con los puestos callejeros de poffertjes, pueden ser bombas de relojería) se encuentra otra de las zonas más turísticas de la ciudad: el mercado de las flores.

El camino a Leidseplein tiene algunos rincones muy interesantes.

Este mercadillo de puestos flotantes se encuentra en el lugar donde históricamente los trabajadores de los viveros llegaban con sus barcazas tras remontar el Amstel y vendían las flores al público. Los precios son un poco altos, y la zona es un hervidero de turistas y carteristas, así que cuidadín.

En un extremo del mercado se encuentran los restos de una de las principales puertas de la muralla medieval de la ciudad, la Munttoren. Construida en la segunda mitad del siglo XV, originalmente formaba parte de una puerta con dos torres y un puesto de guardia.

Más al sur se encuentra la zona de los museos, con el impresionante Rijksmuseum (cerrado por reformas cuando fuimos nosotros) y el muy visitado, aunque algo decepcionante para nosotros, Museo Van Gogh.

Aunque nada más que por hacer el chorra dentro de un zueco vale la pena el paseo...

Utrecht

2009-04-08T17:39:00.023+02:00

Si algo nos quedó claro cuando comentábamos en Holanda nuestra intención de visitar Utrecht, era que para un holandés es imposible separar las palabras Utrecht y Traffic de la misma frase. Y es que la autovía que une Amsterdam y Utrecht puede ser un auténtico martirio...

Esta imagen resume lo más típico de Utrecht: el Canal Viejo, la Torre Dom, puestos de arenques y cientos de bicicletas. Hala, ya podéis hablar como si llevarais media vida allí.

Pero cuando consigues llegar, la visita vale la pena. La ciudad tiene muy buen ambiente, el casco antiguo estaba lleno de gente, y los puestos callejeros estaban rebosantes de arenques, flores, e incluso... ¡churros! (que llamaban Spanish Appetizer, juas). No en vano, la Universidad de Utrecht es la más grande del país, y Utrecht es, después de Amsterdam, la ciudad con más eventos culturales de todo Holanda.

Ambientazo en el casco histórico de Utrecht (ojo, se pronuncia útrejt, no penséis que no os escuchamos).

El centro de la ciudad es típicamente holandés, erigido alrededor del canal principal, llamado Canal Viejo (Oudergracht). En él convergen dos afluentes del Rhin, y tiene la peculiaridad de que en la parte baja, al nivel del agua, tiene unas plataformas laterales en la que los restaurantes ponen terrazas donde esparcirse y disfrutar del frío y la humedad reinantes (en verano supongo que no será así, pero lo que es en Diciembre...).

La afluencia de la gente a las terrazas en invierno era esplendorosa.

El símbolo de la ciudad es la omnipresente Torre Dom, de mediados del siglo XIV. Esta torre pertenecía a la Catedral de San Martín, comenzada a construir en 1254. En su lugar varias iglesias previas sufrieron derrumbes o incendios, y la propia Catedral sufriría una suerte similar.

Vista de la Torre Dom (112 metros de altura).

A comienzos del siglo XVI, la financiación de la obra, cercana a su finalización, sufrió un drástico recorte que llegó a amenazar la conclusión del proyecto. En 1674, y debido al precario apuntalamiento de la estructura por las obras aún inacabadas, una fuerte tormenta derribó todo el crucero central.

Debido al hecho de que fuera la primera catedral de Holanda, su estilo es el más cercano al gótico francés. En el resto del país se desarrolló un estilo gótico flamenco que se iría perfeccionando con el tiempo.

Gárgolas en una de las naves laterales.

Aunque a principios del siglo XX se comenzó una seria restauración del edificio, la parte central no se llegó a reconstruir, por lo que la vista resulta bastante curiosa. Media catedral (las naves laterales y el coro) separadas por una plaza de la torre que se encuentra en lo que debería haber sido la fachada principal.

Vista de satélite de la plaza, con la Torre Dom separada de la parte trasera de la Catedral (Foto: Google Earth).

En la plaza de la Catedral se encuentra también el edificio del Rectorado de la Universidad de Utrecht, con la característica ornamentación blanca y roja que gusta tanto por allí.

Como está al lado de la Catedral y es vistoso, toca echarle fotos.

Como buena ciudad holandesa, uno de sus focos de atracción es el Mercado de las Flores, donde comprar cualquier cosa que sea verde y/o tenga raíces.

Edificio Pietas, en el lateral del Mercado de las Flores. No tenemos muy clara su función actual, pero decora que da gusto.

También cerca del Mercado de las Flores se encuentra la iglesia de San Willibrord. A ver quién es capaz de traducir esto. ¿Willibrordo? No seremos nosotros quienes lo hagamos...

La parte norte del casco antiguo tenía un par de depósitos como estos. Seguro que tienen una historia apasionante (de hecho tenían una especie de mini-museo al lado), pero no nos dió tiempo a enterarnos. Pero no os preocupéis, hemos pedido ayuda a nuestro amigo el tulipán errante y pronto os informaremos.

Los diques de Holanda (los holandiques)

2009-03-15T13:43:00.014+01:00

No hace mucho hablábamos con un amigo sobre la Feria del Agua celebrada el año pasado en Zaragoza. Él había asistido y se mostraba algo decepcionado. Nos decía que la mayoría de los países se habían limitado a poner una barra y una tienda de souvenirs, y que el único país que realmente tenía algo interesante que decir sobre la gestión de los recursos hídricos era Holanda.

En Holanda lo mismo te adelanta un coche como una bici o un barco. Hay para todos los gustos.

Y es que realmente Holanda es un país construído sobre el agua. Por todas partes estás rodeado de canales, molinos para traspasar agua o, directamente, estás pisando terreno por debajo del mar, al que oyes detrás de una pequeña ladera de aspecto frágil. De hecho, una de las cosas que más nos llamó la atención es que para confinar el ganado no usan vallas ni alambradas: les resulta más fácil cavar unos canales rodeando al terreno que se inundan y se vuelven insalvables para los animales. Podéis verlo en la siguiente foto que hemos titulado Holanda, cuando es más fácil cavar un foso que poner una valla.

¿Realmente impiden que el ganado salga o que nosotros entremos? ¿Quién es el ganado aquí? ¿Estamos nosotros aislados de ellos o ellos de nosotros? Este país nos pone reflexivos...

Pero como el tema nos parece muy interesante, os vamos a soltar un tostón de historia. Avisados estáis.

Gran parte de la zona que hoy en día ocupa Holanda ha sido una inmensa e inhóspita marisma, con un gran delta formado por los ríos Rhin, Meuse y Scheldt, que se inundaba frecuentemente. Aún así, se fueron estableciendo ciudades que ganarían en importancia, y llegaría el momento en que, acorralados geográficamente por los grandes imperios germanos y francos, se embarcaron y formaron una de las mayores potencias navales de todos los tiempos. Este poderío económico y científico hizo que ya en el siglo XVII se teorizara sobre la posibilidad de domar al Zuiderzee, una lengua del Mar del Norte que penetraba en el país.

Mientras se esperaba a tener la tecnología adecuada, se iban refinando esas ideas, y finalmente en 1918 comenzaron los conocidos como Trabajos Zuiderzee. Planeaban cerrar al Zudierzee con un gran dique de 32 kilómetros (llamado Afsluitdijk), convirtiéndolo en un dócil lago interior de agua dulce, que se llamaría posteriormente IJsselmeer.

Además, se construyeron varias presas y diques auxiliares que permitieron la aparición de tres nuevas regiones por debajo del nivel del mar, que fueron desecadas mediante molinos y destinadas a la agricultura (conocidas como Pólderes). Aquí podéis ver un buen esquema de los diques y los terrenos ganados al mar.

Así acaban los Pólderes, con una barrerita y del otro lado el mar a mayor altitud. Ver para creer.

El dique Houtribdijk separa el IJsselmeer del Markermeer, los dos grandes lagos de agua dulces robados al Mar del Norte.

Entre 1963 y 1975 se construyó el dique interior Houtribdijk, de 30 km de longitud, entre las ciudades de Enkhuizen y Lelystad, una de las nuevas ciudades fundadas sobre un Pólder. A nosotros nos dejó alucinados cuando vimos al llegar a Enkhiuzen que lo cruza un naviducto (esto es, un puente para barcos). Vas con el coche y por encima te pasa un puente-tubería por el que navegan barquitos... alucinante (vale, realmente eres tú el que sutilmente pasas por debajo, no hace falta que nos recordeis la teoría de los vasos comunicantes).

Si no os lo creéis, miradlo aquí (se nos olvidó hacer una foto...). Cortesía de Google Earth.

La otra gran región protagonista de la ingeniería hidráulica holandesa es la provincia de Zelanda, al suroeste el país. Actualmente es uno de los destinos más turísticos de Holanda: la cantidad y calidad de sus playas hace que en verano la zona esté atestada de alemanes, holandeses y belgas.

Sin embargo, originariamente la mayor parte de la región estaba ligeramente por debajo del nivel del mar, por lo que con cada marea la tierra firme aparecía y desaparecía. Aquí tiene su origen gran parte de la ingeniería hidráulica holandesa: los colonos comenzaron construyendo colinas artificales que no se vieran inundadas por las mareas, las fueron uniendo con diques, y ayudándose de molinos para desecar los terrenos ganados estabilizaron el terreno poco a poco, modelando así la nueva morfología de la región.

Tras el cierre del IJsselmeer por el dique Afsluitdijk, los holandeses comenzaron a estudiar la posibilidad de aislar el delta de los ríos Rhin y Meuse. Se iniciaron así los Trabajos Delta, que comenzaron en 1950, y que mediante un ambicioso proyecto de construcción de presas, compuertas diques y canales, pretendía asegurar una zona que llevaba siendo objeto de inundaciones desde la antigüedad.

Sin embargo, cuando se llevaban construidas tan solo un par de presas, acaeció uno de los mayores desastres naturales que azotó a Europa en el siglo XX. La noche del sábado 31 de Enero de 1953, la combinación de una marea alta primaveral y de una potente tormenta provocó una elevación del nivel del mar de casi 6 metros, afectando a Holanda, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca y Francia. La provincia holandesa de Zelanda fue una de las zonas más castigadas, donde la marea y las olas sobrepasaron los diques de seguridad inundando masivamente la región.

Tras la tragedia, se redefinió el proyecto Delta, y se comenzó a trabajar intensamente en que algo así no volviera a suceder. Se definió un nuevo Plan Delta, que proponía además bloquear la boca de los estuarios Oosterschelde, Haringvliet y Grevelingen. El mayor de ellos, el dique de Oosterschelde, es una maravilla de la ingeniería que tardó 10 años en construirse. Tiene 66 pilares de más de 50 metros de altura cada uno, con unas compuertas entre ellos que regulan el paso del agua. Cada pilar se encuentra enterrado a 30 metros de profundidad del lecho marino, y tuvieron que idearse nuevas técnicas y materiales que aguantasen la inmensa presión a que se ven sometidos. En caso de emergencia, en menos de una hora las compuertas se cierran herméticamente aislando completamente los estuarios del embravecido Mar del Norte. Id corriendo a Google Earth, vale la pena (51º 36' 25"N; 3º 41' 09"E).

Zona de compuertas del Gran Dique de Oosterschelde. El Mar del Norte las azota de una manera brutal. Realmente una lucha titánica contra la naturaleza.

Tanto los Trabajos Zuiderzee como el Plan Delta (finalizado en 1997) han sido decladrados una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Incluso en varios sitios hemos leído que mencionan al Gran Dique de Oosterschelde como la Octava Maravilla del Mundo.

Avisados estábais.

Más información aquí y en la Wikipedia.

Volendam y Marken

2009-03-08T13:22:00.012+01:00

Junto con la excursión a Zaanse Schans, la de Marken y Volendam es la otra gran Meca del dominguero en Amsterdam. A apenas media hora por carretera, estas pintorescas localidades se pueblan los fines de semana de autobuses repletos de japoneses, italianos o españoles.

Vista de Volendam

Volendam tiene su origen como puerto de la vecina Edam (los quesos te persiguen en este país vayas donde vayas...). Está situado a la orilla del Markermeer, el más interior de los lagos que la ingeniería hidráulica holandesa le robó al mar con el cierre en 1932 del dique Afsluitdijk.

Definitivamente, Holanda no es recomendable si tienes reúma...

Volendam es famoso por sus antiguos barcos pesqueros y por los trajes tradicionales, que aún hoy llevan algunos de sus habitantes. O eso dicen, porque nosotros no vimos ninguno (salvo que el traje tradicional sean ojos rasgados, cámara reflex al cuello y acento japonés).

Iglesia católica de San Vicente. Al parecer había (¿hay?) una gran rivalidad entre las vecinas Volendam (católica) y Marken (protestante).

El vecino pueblo de Marken es realmente una pequeña isla unida al continente por un camino construido artificialmente. Famoso por su pequeño puerto y sus casitas de madera, es típica la excursión en barco que lo une con Volendam.

El puerto, con las casas de madera pintadas en verde, es una de las estampas típicas del país.

¿Porqué será verde el logo de Heineken...?

Los canales que atraviesan el pueblo se salvan con pequeños puentes levadizos.

Dos cisnes buscan dúplex para pasar el invierno.

Giethoorn

2009-02-27T23:16:00.020+01:00

Giethoorn es uno de los destinos más turísticos del norte de Holanda. Situado en el Noordostpolder, una zona de terreno ganado al mar en las últimas décadas, pertenece a la Holanda profunda, retirado de las zonas más visitadas por los turistas extranjeros.

Esta zona de Holanda tiene un encanto muy particular. A pesar de que un amigo nuestro holandés la llame "el desierto de césped".

Esta zona presenta un importante contraste con las cosmopolitas Amsterdam o Utrecht. Pueblos pequeñitos, muy religiosos, y con una de las idiosincracias más particulares que hemos conocido: la de combinar ventanales enormes sin ninguna cortina. Nuestro amigo nos comentó que son reminiscencias del puritanismo protestante, donde había que dejar claro a la comunidad que no había nada que esconder. A veces es un espectáculo pasear por estos pueblos. Cuesta no mirar a los lados y ver la gente cenando muy tiesos en familia, o en sus sofás recostados con la babilla colgando mientras ven la tele en pijama.

Aquí se salvaban un poco de las miradas indiscretas por los canales que rodeaban las casas..

Ahora bien. Desde este blog hemos denunciado reiteradamente el complot internacional que obliga a llamar a todo lo que tiene algo de agua como "la Venecia de ...". Y este es otro caso flagrante. Te acercas al coche y empiezas a ver carteles que hablan de "Giethoorn, la Venecia del norte", o "Giethoorn, la Venecia de Holanda"...

El centro del pueblo está formado por islitas unidas por puentes. La comunicación interior se realizaba a pie, por los puentes, o en barca.

El pueblo de Giethoorn tiene un pequeño centro urbano a espaldas de un lago, sin calles propiamente dichas, y unido por canales. Es uno de los destinos nacionales más conocidos, y en verano el pueblo es un hervidero de turistas que pasean por los canales y descansan en sus terrazas. En invierno, aunque menos visitado, tiene el aliciente de que cuando se hielan los canales se reúne la gente de los alrededores para patinar por los mismos.

Los jardines de las casas están delimitados por los canales, que van a parar al lago Bovenwijde.

Todo el ambiente que había en el pueblo en pleno invierno se debía a los patos, que eran los auténticos dueños del lugar.

Cuando la humedad es altísima y por las noches hiela, no sobreviven ni las arañas...

Aquí hasta los toros llevan abrigo.

Una de las ventajas de un sitio donde siempre está lloviendo, es que aparecen arcoiris impresionantes. Esta fue la primera vez que veía un arcoiris completamente circular que comenzaba en un extremo y terminaba en el otro (no cabía en la foto, no os pongáis quisquillosos).

Amersfoort

2009-02-22T13:00:00.011+01:00

Amersfoort es la segunda ciudad más grande de la provincia de Utrecht, en el centro de Holanda. Es uno de los mayores nodos de comunicaciones por tren del país, por lo que es un sitio fácilmente visitable.

La ciudad prosee un centro medieval muy bien conservado. Aunque la muralla interior construida en 1300 fue demolida y sustituida por casas, aún quedan espectaculares restos de la muralla exterior (1450), como es el Koppelpoort (Puerta del Puente), una puerta a la vez terrestre y fluvial.

Parte de la segunda muralla exterior, esta magnífica puerta, a la vez terrestre y fluvial, fue construida en torno a 1425.

Aunque no se conservan en su totalidad las dos murallas, los fosos que la rodeaban sí están presentes todavía en la ciudad, delimitando sus contornos perfectamente.

Los antiguos fosos son hoy unos canales que forman unos agradables paseos por el centro medieval.

La Torre de Nuestra Señora, de 98 metros, es una de las torres medievales más altas de Holanda. Comenzada a construir en 1444, la iglesia a la que pertenecía fue destruida en una explosión en 1787, pero la torre siguió milagrosamente en pie. Mirando el suelo de la plaza que rodea a la torre se puede ver, según los distintos tipos de losa, la planta de la antigua iglesia.

Sorprende ver la cantidad de torres huérfanas que hay en Holanda.

Por donde discurría la antigua muralla interior se construyeron una serie de casas que usaban los muros como fachadas. Hoy en día la calle Muurhuizen marca el perímetro de esta antigua construcción defensiva.

Algunas de las Casas de la Muralla (Muurhuizen), costruidas usando la primera línea defensiva de la ciudad.

Aún quedan algunos restos de la muralla interior, como esta puerta de acceso terrestre.

Es posible recorrer el contorno de la antigua muralla interior siguiendo el foso circular que la rodeaba.

La iglesia más importante de la ciudad es la Iglesia de San Jorge. Construida en estilo gótico en el siglo XIV, conserva la torre románica de la iglesia que había previamente en ese lugar.

La iglesia gótica de San Jorge engullió literalmente la torre románica de la iglesia anterior.

Una de las curiosidades que guarda la ciudad es el museo del famosísimo pintor Pietr Mondrian, qiuén nació aquí en 1872.

Una garza pensando melancólicamente sobre la manía humana de ponerle puertas a todo...

Kinderdijk

2009-02-15T11:27:00.007+01:00

Como contamos en un post anterior, el sitio más concurrido en Holanda por los turistas ávidos de ver molinos es el pueblo de Zaanse Schans, cuya cercanía a Amsterdam lo hace ideal para una excursión de un par de horas.

Sin embargo, existe un campo de molinos mucho más auténtico y recomendable unos pocos kilómetros al este de Rotterdam: Kinderdijk.

El propósito de estos molinos era el de traspasar agua. Bombeaban agua de un nivel a otro para mantener secas las tierras ganadas al mar. Por ello, estos molinos se encuentran entre canales, y la manera más recomendada para visitarlos es alquilar un paseo en barca entre ellos.

Al contrario que Zaanse Schans, los molinos son privados y no están abiertos al público, así que lo mejor es complementar ambas visitas.

Si eres un amante de los molinos y las vacas no debes dejar escapar esta oportunidad...

Amberes

2009-02-15T01:21:00.004+01:00

Amberes, a orillas del río Scheldt, es una de las principales ciudades de Bélgica. A pocos kilómetros de la frontera con Holanda, es una interesante mezcla de ambos países (los gofres belgas y la humedad penetrante de Holanda...).

La orilla del río Scheld tiene un bonito paseo que lleva hacia la parte turística de la ciudad. Cuando sufres el viento helado y húmedo que viene del río entiendes porque todos los bares están en el centro, bien protegidos...

Los comienzos de la ciudad se remontan a finales del siglo II de nuestra era, donde se piensa que había un asentamiento galo-romano. No está muy claro el origen del nombre autóctono, Antwerpen, pero la leyenda extendida por los locales habla de un gigante llamado Antigoon que vivía en las cercanías del río cobrando una tasa a todo aquel que quisiera cruzarlo, y cortando las manos y lanzándolas al río a quién se negara.

Eventualmente un joven romano llamado Brabo acabaría con la vida del gigante, arrojando asímismo la mano al río. Así se formaría el nombre, del holandés hand (mano) y werpen (arrojar). Que decimos nosotros que tampoco era para ponerse así con el gigante, que a fin de cuentas sólo intentaba ganarse la vida haciendo su trabajo...

El gigante Antigoon, también conocido como el patrón de los gorrillas.

La ciudad fue creciendo en importancia hasta alcanzar su esplendor en el siglo XVI, cuando, tras el declive económico de Brujas, el comercio la convirtió en la segunda ciudad más importante al norte de los Alpes.

La calle que va de la Grote Markt al puerto es una de las estampas típicas de la ciudad.

El castillo Het Steen (literalmente, La Piedra), es el edificio más antiguo de la ciudad y el único resto de su pasado amurallado, construido entre los años 1200 y 1225. Su función era ganar el control sobre el paso por el río Scheld. Durante cinco siglos fue usado también como prisión de la ciudad.

El castillo sorprende por lo reducido de su tamaño, pero es que una parte del mismo fue demolida para contruir la carretera que comunica el puerto. Actualmente en sus aledaños se encuentra un museo naval.

La Catedral de Nuestra Señora, de estilo gótico, fue construida entre el siglo XIV y el XVI. La intención era construir la mayor iglesia de los Países Bajos, pero un grave incendio en 1533 paralizó la construcción de la torre sur cuando se encontraba a un tercio de la altura definitiva, y ya no se llegaría a completar nunca.

Su característica más reconocible es la amputación de la torre sur.

A pesar de que a finales del siglo XVIII el gobierno francés llevó a cabo varios intentos de demolición, la catedral resistió. Finalmente, y tras muchos años de restauraciones, hoy es posible admirar en muy buen estado esta iglesia, una de las más bellas del norte de Europa en nuestra opinión.

Esta catedral es especialmente conocida por las obras de Rubens que decoran el interior. Este pintor, que vivió y trabajó muchos años de su vida aquí, se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad.

La Gran Plaza (Grote Markt) de Amberes recuerda mucho a la de Bruselas. Algo más pequeña, su estructura es similar, con el Ayuntamiento y las casas de los gremios encuadrando la bonita vista de la catedral. Rodeada de restaurantes y tiendas, es el centro neurálgico del turismo en la ciudad.

Las casas gremiales no son originales, fueron reconstruidas tras ser arrasadas por un fuego en 1576.

En el centro de la plaza se encuentra la estatua de Brabo, el soldado romano al que no la gustaba mucho eso de pagar impuestos.

Estatua de Brabo con el Ayuntamiento al fondo.

Uno de los reclamos tursíticos de la ciudad es la gastronomía. Son famosos sus mejillones, cocinados de mil formas y siempre acompañados de patatas fritas. Recomendamos los cocidos con nata, cebolla y ajo... tremendos.

Aunque parezca mentira, los lugareños se meten para cenar ollas como estas sin pestañear. Con estos mejillones nos podríamos haber fabricado quinientas castañuelas.

Qué le vamos a hacer, los anocheceres sacan nuestra vena artística...

Muiderslot

2009-01-31T22:12:00.009+01:00

Unos 15 kilómetros al sur de Amsterdam se encuentra el castillo de Muiderslot. Su excelente estado de conservación le ha hecho ser un monumento muy popular, y un escenario común de películas sobre la Edad Media.

El perfild el castillo es muy famoso en todo el país. Aunque es un castillo pequeño, la verdad es que es impresionante.

Hay un paseo que rodea completamente al castillo que permite observarlo en detalle desde todos los ángulos.

El edificio actual data de 1370, cuando Albrecht, Duque de Bavaria y entonces Conde de Holanda y zelanda, lo mandó construir sobre un antiguo castillo de piedra de un siglo de antigüedad levantado por el Conde Floris V.

El castillo está rodeado por un espectacular foso.

Después de varios años de abandono y de que el rey William I evitara su demolición en 1825, se dedicaron 70 años y una gran cantidad de dinero a restaurar el edificio y dejarlo como en su época de máximo esplendor. Actualmente se usa como museo, con muchas habitaciones y cocinas restauradas a su aspecto del siglo XVII.

El interior está bastante cuidado, aunque algunas habitaciones están un poco vacías...

Cuando nosotros lo visitamos, a principios de Diciembre, la actividad del castillo es frenética. Resulta que es la residencia oficial de San Nicolás (Sinterklaas) y de Pedro Negro durante las semanas que están en Holanda provenientes de España (llegó el 15 de Noviembre y se va el 6 de Diciembre, tras dejar regalos a los niños holandeses esa noche). Así que el castillo entero está decorado en honor a tan insignes huéspedes. incluso tuvimos la suerte de conocer a Pedro Negro en persona y oír los sonoros ronquidos de San Nicolás provenientes de su dormitorio.

Mantuvimos una interesante conversación con Pedro Negro. Cuando le dijimos que veníamos de España, se alegró de conocer a unos paisanos y nos preguntó por el tiempo que hacía en su tierra.

Como la historia de San Nicolás no era familiar para nosotros, le preguntamos a un amigo holandés que lleva varios años en España. Su e-mail no tuvo desperdicio, así que consideramos una contribución a la humanidad hacerlo público.

Ahí va...

AVISO: Los niños no deberían leer el resto de la entrada. Por malentendidos del lenguaje pueden entender cosas que no son ciertas (se le nota mucho el acento holandés... :))

Mira te explico, en la fiesta de San Nicolás llega el tio al país en barco de vapor una o dos semanas antes (no me acuerdo exactamente, creo que son dos o incluso tres) desde España, que sale en las noticias, luego los niños pueden poner su zapato delante de la chimenea y Pedro Negro entra por la chimenea por la noche y les deja un regalo. Para hacerlo los Pedros Negros pasan, durante la noche, por encima de los techos con san nicolas, el último incluso está montado en caballo, un caballo blanco con puntos negros (que en holandés tiene palabra y se llama schimmel). Por eso también muchos niños que son un poco pelotas dejan algo para el caballo en su zapato, una zanahoria por ejemplo.

Cuando llega la noche de regalos de verdad, mucha gente alquila un San Nicolás que llega por la noche con dos o tres pedros negros y se disimula que deja un saco de regalos antes de irse. Los niños se tienen que poner en sus rodillas y cantar una canción o algo, o explicarle porqué no se han comportado bien el año pasado, etc.

Cuando los niños llegan a cierta edad, sus padres o muchas veces sus compañeros de clase les dicen que San Nicolás no existe, un tremendo choque emocional. Por eso, durante la adolescencia, San Nicolás no es guay y muchos pretenden celebrar regalos por Navidad en lugar de por San Nicolás (los tontos no saben que el pavo de Navidad es una copia de San Nicolás, pero bueno…).

Luego, cuando superan este estado de querer ser guay, empieza otra manera de celebrar San Nicolás, que es más divertida. Hacen el amigo invisible y tiran nombres de un bote. Luego tienes que hacer para la persona que está en tu papelito una cosa que se llama “sorpresa”. La sorpresa consiste en una cosa de cartón y papel que es bastante grande para que quepa otro regalo dentro. La cosa de cartón puede ser por ejemplo un coche, si yo sé que tú quieres otro coche, una muñeca de chica con tetas grandes, si yo sé que tú buscas una novia, o cualquier cosa que le pegue y que puede hacer un poco el ridículo a la persona. Hacer una sorpresa buena es mucho trabajo!! Dentro de la sorpresa está el regalo de verdad (pues algo más pequeño) y la idea es que sea lo más difícil posible sacar el regalo. Hay gente que lo mete por ejemplo en stroop (una especie de almíbar espeso) o que lo meten dentro de otra cosa asquerosa. Lo peor que he visto en mi vida era un regalo metido en un tronco de cemento, el tío quería construirse un cobertizo y se lo regalaron como primera piedra. Para que la gente lo pille, la sorpresa va acompañada con un poema, que tienes que leer en alto. Depende de con quién estés se hace más o menos el ridículo a la persona en el poema también, por eso es gracioso que lo tiene que leer él.

Luego tienes San Nicolás en empresas (o también en colegios con gente que ya no son niños, digamos 14 a 16 años), alquilan un San Nicolás que visita la empresa y pide a compañeros o especialmente a jefes (o en el caso de colegios a profesores) que se sienten en sus rodillas y les hace el ridículo (obviamente el tío viene con instrucciones como “a él le tienes que coger y decirle..” ). Sentado en sus rodillas puede ser que a San Nicolás le tengan que explicar cosas que le dan vergüenza.

Tras nuestra marcha dejamos al castillo y a sus huéspedes enfrascados en la confección de listas de buenos y malos comportamientos...

Delft

2009-01-31T21:08:00.009+01:00

Fundada en el siglo XIII, la ciudad de Delft llegó a ser una de las ciudades más importantes de Holanda.

Su momento de máximo esplendor se produjo en el siglo XVII, impulsado por la industria de la cerámica y la apertura de una sede de la Compañía de las Indias Orientales, principalmente. La cerámica sigue siendo aún hoy una de las señas de indentidad de la ciudad, con unos diseños blancos y azules inspirados en las porcelanas importadas desde China en el siglo XVII.

Actualmente, y tras verse eclipsada en importancia por las vecinas Rotterdam y La Haya, ha conseguido recuperar cierto protagonismo como sede de la Universidad Tecnológica de Delft, una de las más importantes de Europa.

El centro de la ciudad, aunque pequeño, está repleto de lugares interesantes. Rodeado y cruzado por multitud de canales, alberga algunas de las joyas arquitectónicas más famosas de todo Holanda.

En el centro de la ciudad se encuentra la impresionante Plaza del Mercado. Su perfil se caracteriza por la presencia de las imponentes Iglesia Nueva (Nieuwe Kerk) e Iglesia Maria van Jesse, y por el Ayuntamiento.

Lateral de la Plaza del Mercado con la Iglesia Nueva (izquierda) y la iglesia Maria van Jesse (derecha)

La Iglesia Nueva , construida entre los siglos XIV y XV, posee la segunda torre más alta de los Países Bajos, con algo menos de 110 metros de altura. En el interior de la iglesia se encuentra el panteón de la Familia Real Holandesa.

Acceso a la Plaza del Mercado por el lateral de la Iglesia Nueva.

La otra iglesia presente en la plaza, la Iglesia de Maria van Jesse, es una hermosa iglesia neogótica construida en 1875. Como curiosidad, las torres que tiene son diferentes entre sí, inspirándose una en la de la Iglesia Nueva y otra a la de la Iglesia Vieja.

La Iglesia de Maria van Jesse detrás de las casas de la Plaza del Mercado.

En 1618, el antiguo ayuntamiento de la ciudad sufrió un importante incendio que dejó en pie sólo la torre y algunos trozos de los muros. Conservando estos restos, dos años después se había terminado la construcción de este nuevo edificio.

Panorámica de la Plaza del Mercado con el Ayuntamiento y la Iglesia de Maria van Jesse. Meter en la panorámica a la Iglesia Nueva con su imponente torre de 110 metros ha sido tarea imposible...

Cerca de la plaza se encuentra la otra iglesia más importante de la ciudad, la Iglesia Nueva, contruida en estilo gótico a mediados del siglo XIII. Cien años después se le añadió la actual torre de 75 metros de altura, dominando el horizonte de la ciudad hasta la construcción de la torre de la Iglesia Nueva.

Actualmente la torre presenta la peculiaridad de estar inclinada casi 2 metros sobre la vertical. Esto se debe a la poca firmeza del terreno, probablemente porque se tuvo que modificar el canal cercano para su construcción. Así la torre se habría construido sobre el antiguo curso del canal, presentando el suelo una firmeza muy baja.

Uno de los accesos más bonitos al centro histórico de la ciudad se realiza por la Puerta Este (Oostport), construida a principios del siglo XV. Se puede observar aquí en un hermoso cuadro de Johannes Vermeer, quién nació en Delft y la inmortalizó en sus pinturas.

La Puerta del Este es la única puerta que queda en pie en la ciudad, ya que las demás fueron demolidas en el siglo XIX.

Estambul (Parte 2)

2008-12-31T16:53:00.021+01:00

Continuamos la entrada anterior de Estambul, y seguimos todavía sin salir del distrito de Eminönü, el corazón de la ciudad situada en el interior de las Murallas de Constantino.

Si en el post anterior nos centramos en la zona de Sultanahmet, el extremo oriental que da al Bósforo, ahora nos trasladamos hacia el interior del distrito, para visitar otros de los lugares más interesantes de la ciudad.

La primera parada es el famosísimo Gran Bazar de Estambul, uno de los mayores del mundo. Este complejo de más de 58 calles techadas e interconectadas recibe casi medio millón de habitantes cada día.

Aunque impresiona un poco entrar a tal tumulto por unas puertas vigiladas por guardias armados, no es tan fiero como lo pintan. Nuestra experiencia es que el grado de insistencia de los vendedores no es tan fuerte como el del Bazar Egipcio, donde sí llega a ser un poco incómodo el simplemente pasear echando un vistazo a las cosas.

En las tiendas, agrupadas por zonas según las mercancías, puedes encontrar infinidad de prendas de ropa, joyas, especias o alfombras.

Lo que son las cosas. Quién nos iba a decir a nosotros que el Gran Bazar estaba techadito, tenía aire acondicionado, vigilancia en las puertas... Infinitamente más cómodo que el Rastro de Madrid.

Muy cerca se encuentra la Universidad de Estambul, que data de mediados del siglo XIX. La madraza (escuela teológica) que se considera como su precursora fue fundada por Mehmet II nada más conquistar la ciudad en 1453 en este mismo lugar.

Portada de la universidad de Estambul.

Situada en los propios jardines de la Universidad de Estambul se encuentra la Torre Beyazit. Esta torre, de 85 metros de altura, fue contruida por el sultán Mahmud II a principios del siglo XIX como torre de vigilancia frente a incendios.

El fuego llegó a ser una importante amenaza para Estambul, y causó numerosos desastres. Tal es así que la actual torre de piedra vino a sustituir hasta a tres torres anteriores de madera que fueron arrasadas en incendios incontrolados o revueltas populares.

En esa época, la ciudad se encontraba permanentemente vigilada por tres torres, la Torre Beyazit, la Torre Gálata y la Torre Icadiye, situadas en elevaciones estratégicas. Cuando se avistaba un fuego, se transmitía la información con un código de cestas (por el día) y lámparas de colores (noche) que inmediatamente informaban el distrito afectado.

Actualmente se usa como torre de vigilancia y como emisora de información metereológica y marítima sobre el Cuerno de Oro.

Caminando hacia el norte se encuentra la hermosa Mezquita de Suleiman.

Una de las más bellas de la ciudad, y la segunda más grande, fue mandada construir por el sultán Suleiman I el Magnífico en 1550 en la cima de una de las colinas de Estambul. El arquitecto fue uno de los más famosos de todo el arte otomano, Mimar Sinan, quien intentó hace una mezquita que comparase en armonía y belleza con la bizantina Santa Sofía.

Inspirado probablemente por los movimientos artísticos europeos (era contemporáneo de Miguel Ángel y Juan de Herrera entre otros), buscó un refinamiento de líneas y una decoración interior sutil y proporcionada. No obstante, con la cúpula más alta hasta la fecha de todo el imperio otomano, recurrió a una concepción arquitectónica totalmente nueva en el arte bizantino: escondió ingeniosamente los contrafuertes necesarios para soportar su peso en las paredes exteriores, usando para ello unas galerías de columnas laterales.

En el jardín exterior puede visitarse el mausoleo de Suleiman I y su esposa Roxelana, así como la propia tumba del arquitecto Sinan.

El edificio sufrió varios incendios y derrumbes, y no fue restaurada a su forma original hasta 1956. Cuando fuimos nosotros (verano de 2008) el interior estaba en obras, y sólo era accesible al público un pequeño ala lateral.

Esta era la única zona visitable por esas fechas. El esquema de colores rojo-blanco nos recordaba a la Mezquita de Córdoba.

Su ubicación en una colina le hace dominar todo el ajetreado panorama de la orilla sur del Cuerno de Oro.

Continuando el trayecto hacia el norte en dirección al Cuerno de Oro nos encontramos con el segundo bazar cubierto más grande de la ciudad, el Bazar de las Especias o Bazar Egipcio.

La palabra turca para Egipto y Cereal es la misma (misir), por lo que no está claro si el nombre le viene por las especias egipcias o por los cereales que se vendían aquí originariamente .

Fue construido como parte del complejo de la Mezquita Nueva, y nuestra experiencia es que es bastante más incómodo (aunque mucho más pequeño que el Gran Bazar). El acoso es bastante mayor, y tampoco se encuentran muchas más cosas que en el otro (salvo que quieras comprar pescado, cosa que no vimos en el Gran Bazar y sí en este). Nosotros hicimos una visita rápida, compramos un par de tipos de curry y salimos pitando esquivando a los vendedores que se te interponían y te intentaban impedir ir en otra dirección que no fuera su tienda.

Foto típica de Estambul. Los montoncitos de colores con infinidad de especias.

Como decíamos, el bazar se encuentra al lado de la Mezquita Nueva, un calificativo que sólo en esta ciudad se le puede aplicar sin sonrojarse a un edificio de más de 400 años de antigüedad.

Iniciada su construcción por un aprendiz de Mimar Sinan en 1597, lo polémico de su ubicación (entonces el barrio era de mayoría judía) y lo costoso de las obras hizo que, tras varios abandonos, la mezquita no se terminara hasta 1665.

Situada estratégicamente en el Cuerno de Oro, justo donde el Puente Gálata une las dos partes europeas de la ciudad, su visión desde el puente con Santa Sofía y el Palacio Topkapi al fondo es un clásico de las panorámicas locales (El Topkapi está a la izquierda, en esta imagen no sale).

El puente sobre el Cuerno de Oro más cercano al Bósforo, que conecta los barrios de Karaköy y Eminönü, es el llamado Puente Gálata.

Este es uno de los lugares más concurridos de la ciudad, y consecuentemente también es donde nosotros encontramos una mayor cantidad de vendedores ambulantes de todo tipo, mendigos y niños acosadores que pueden llegar a ser bastante insistentes.

Se puede atravesar por la parte superior, por donde circulan los coches y se sitúa la miríada de pescadores que aparece por allí todos los días, o por la inferior, una galería repleta de cafés de dudoso precio y/o gusto.

Vista de la cubierta del puente, con el barrio de Karaköy y la Torre Gálata al fondo.

La orilla sur del Cuerno de Oro a su paso por el Puente Gálata es un bullicio constante de vendedores, turistas y barcos-barbacoas. Cuidado con las indigestiones...

Al norte del puente, en el barrio de Karaköy, el panorama se encuentra dominado por la silueta de la Torre Gálata.

Fue construida en por los genoveses en 1348 bajo el nombre de Torre de Cristo, siendo una de las torres de defensa de la ciudadela genovesa que había en la orilla opuesta a Constatinopla. llamada Gálata.

La torre tiene unos 67 metros de altura incluyendo el cono superior, y se encuentra en una colina a unos 35 metros sobre el nivel del mar. La parte superior alberga un club nocturno y un restaurante con unas espléndidas vistas de la ciudad (o eso dicen).

Continuando por el barrio de Karaköy hacia el norte, y siguiendo la avenida que va paralela al Bósforo, nos encontramos con el Complejo Kiliç Ali Pasha, diseñado por un nonagenario Mimar Sinan en la década de 1580. Originariamente estaba en la costa, pero el terreno adyacente se fue ganando al mar y ahora se encuentra rodeado de edificios.

Como la mayor parte de las mezquitas otomanas, el edificio se concibe como núcleo de una institución mayor que contiene un hamam (baños turcos), una madraza (escuela teológica), un mausoleo y una fuente. Muchas otras mezquitas incluían además instituciones de caridad, hospitales o mercados.

El complejo recibe el nombre del Capitán General de la Marina otomana de la época, Kiliç Ali Pasha, de origen calabrés. Gobernador entonces de la Argelia otomana, el propio Cervantes (quién lo conoció durante su cautiverio por los piratas de la Berbería) se refiere a él en Don Quijote como Ucciali, el último gran corsario.

Incluso, el investigador turco Nuri Ileni va más allá, pues tras investigar los documentos fundacionales del complejo afirmó que uno de los esclavos que construyó el complejo fue el propio Miguel de Cervantes. Aunque la falta de más referencias en este sentido no nos deja muy convencidos.

Imagen de la Mezquita, considerada una versión reducida de Santa Sofía, con la Fuente Tophane en primer plano.

Nuestra última parada la realizamos en las cercanías de este complejo, donde se encuentra la hermosa Mezquita Nusretiye.

Alejada de los circuitos comerciales, su estilo barroco la hace única en la ciudad.

Por la noche la vista es impresionante. En lo alto de una colina que baja hacia el Cuerno de Oro, si la conseguís pillar con la Luna justo detrás al anochecer (lástima que fuéramos en coche y no pudiéramos pararnos a hacer fotos), os aseguramos que la instantánea es espectacular. Paco, ¡toma nota!

Además de la omnipresente Wikipedia, para documentarnos hemos encontrado este interesante artículo sobre las mezquitas de Sinan en Estambul.

Gouda

2008-12-30T03:05:00.013+01:00

En el centro del triángulo que forman Utrecht, La Haya y Rotterdam se encuentra Gouda, ciudad del que toma nombre el famoso queso. Es una bonita ciudad, con un casco histórico pequeñito y muy cuidado, y que bien vale una parada.

En la plaza del mercado se encuentra el ayuntamiento de estilo gótico. Es uno de los más antiguos de Holanda, construido a mediados del siglo XV. Restaurado en varias ocasiones, la escalinata data del siglo XVII. Es la imagen más característica de la ciudad y el punto central. A su alrededor se monta todos los sábados por la mañana un mercado donde comprar desde quesos (qué raro...) hasta ropa (no sabemos si con olor a queso o no).

El Ayuntamiento se encuentra aislado en medio de la Plaza del Mercado.

A los más observadores: en efecto, esta foto la tomamos otro día. Uno de los pocos que tuvimos sol en Holanda durante dos meses de estancia...

Cerca se encuentran otros dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. El Peso público (Waag) y la Iglesia de San Juan Bautista. El primero, contruido en el siglo XVII, era el lugar público donde se pesaban los quesos, lo que para la economía de un país que se basaba (es un decir) en embarcar quesos y venderlos por todo el mundo no era una actividad secundaria.

El Peso Público. Por aquí han pasado más quesos que por todos los capítulos de Tom & Jerry.

La Iglesia de San Juan Bautista, con 123 metros de largo, es la iglesia de mayor longitud de toda Holanda (ojo, longitud, no altura, que esta gente es muy de marcarlo todo con récords). La estructura actual se reconstruyó tras un terrible incendio en 1552 como iglesia católica. Cuando 20 años después la ciudad abrazó el Protentantismo fue respetada, aunque se eliminaron sus estatuas y altares. Las hermosas vidrieras no fueron retiradas y han sobrevivido hasta nuestras fechas. Actualmente están reconocidas como unas de las más importantes del país.

La iglesia se encuentra incrustada en un laberinto de callejuelas, lo que hace difícil darse cuenta de su tamaño. Hemos encontrado este modelo donde podéis ver la curiosa forma que tiene y que la hace ser la más larga de los Países Bajos.

Uno de los rincones más bonitos de la ciudad se encuentra en la curva que da el canal del río Gouwe en el centro. Allí se encuentra la iglesia neogótica de Gouwekerk, construida en 1904.

Este rincón de la ciudad es espectacular. La iglesia, aunque moderna, realmente conforma una imagen muy bonita.

Sin embargo la ciudad también esconde tesoros fuera del casco histórico. Tiene barrios muy cuidados, con paseos muy agradables y algunos parques que son una delicia.

El Van Bergen IJzendoornpark (menos mal que no hay que pronunciarlo) presentaba unos tonos otoñales muy bonitos.

Cómo no, las flores no faltan en ningún rincón de este país. Aunque estén congeladas (como estábamos nosotros...)

Pero atención amantes de los quesos (entre los que nos incluimos). Tenemos que haceros una revelación.

Muchos de vosotros habréis sonreído al escuchar la palabra Gouda. Una parte sustancial de vosotros sabría que esos quesos son originarios de Holanda. Algunos sabrían también que el nombre lo obtienen de la ciudad que los popularizó, y que los mandaba en barcos a recorrer mundo. Pero seguro que muchos desconocíais que en realidad Gouda... ¡se pronuncia Jauda! (o algo así).

¡Horror! ¡Anatema! Entiendo vuestra conmoción. ¿Cómo volver a pedirlo en los mercados? ¿Seguiremos diciendo Gouda, aún con el remordimiento de que el queso al oírlo se revolverá en su envase? ¿Nos arriesgaremos a decir Jauda, sabiendo que a la tercera tendremos que explicar que en realidad nos referimos al Gouda pero que, claro, como personas de mundo que somos lo pronunciamos en un pulcro holandés?

Pero claro, qué se puede esperar de una gente que cuelga quesos de las calles como si fueran farolillos...

La gente pasaba por debajo tan tranquila, lo que nos hace sospechar que son de cartón piedra. Pero con esta gente nunca se sabe...

Colonia

2008-12-01T15:03:00.038+01:00

Con casi un millón de habitantes, Colonia es la cuarta ciudad más poblada de Alemania, además de una de las más antiguas. Su principal reclamo es la impresionante catedral gótica, el monumento más visitado del país.

El origen de este magnífico edificio es curioso. En 1164, el arzobispo de Colonia llevó a la ciudad los que decía eran los huesos de los Tres Reyes Magos. Sobra decir que la ciudad se convirtió entonces en un importante (y lucrativo) centro de peregrinación a nivel europeo, por lo que el incendio que sufrió la antigua catedral en 1248 posibilitó la construcción de un templo más acorde con la importancia del lugar. Tal fue la importancia de este hecho para la ciudad, que el escudo de armas de la misma presenta tres coronas por los Tres Reyes Magos.

La construcción comenzó en el mismo 1248, y, tras varias interrupciones, fue completada en 1880, más de 600 años después.

La lista de hitos arquitectónicos que ostenta es impresionante. La relación altura/anchura de su coro es la mayor de cualquier iglesia medieval. Las espiras de sus torres son las segundas más altas de cualquier iglesia (sólo superadas por las de la Catedral de Ulm). Posee, así mismo, la mayor fachada de cualquier iglesia del mundo, y hasta la finalización del Monumento a Washington en 1884 fue la estructura más alta del planeta.

La altura de las bóvedas es realmente impresionante.

La Catedral sobrevivió milagrosamente a los masivos bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente es una atracción turística de primer orden, y la intensiva restauración que se ha realizado del centro de la ciudad hace de la zona comprendida entre la Catedral, el Puente de Hohenzollern y la Iglesia de Gran San Martín un sitio digno de visitar.

Detrás de la Catedral se encuentra el Puente Hohenzollern sobre el río Rin. Este puente ferroviario, reconstruido tras la Segunda Guerra Mudial, pone una nota industrial sobre el fondo gótico de la Catedral conformando la imagen típica de la ciudad.

La ciudad alberga también varias iglesias románicas restauradas de gran belleza. Dañadas durante la Guerra, han sido reconstruidas poco a poco. La más impresionante es, quizás, la Iglesia de Gran San Martín. Con una hermosa y característica torre, se yergue cerca de la Catedral con vistas al río Rin.

Su silueta detrás de los pequeños edificios de colores (reconstruídos todos según el modelo de la ciudad anterior a la Guerra) es una estampa típica muy bonita.

Cerca de la Catedral se encuentra la bonita Iglesia de San Andrés, del siglo XIII, con elementos románicos y góticos.

La torre del ayuntamiento antiguo data de principios del siglo XV.

La torre Malakoff también sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es un punto de referencia vital en la ciudad: está justo al lado del Museo del Chocolate.

Pero amigos, no todo es arte y arquitectura en Colonia. También se encuentra el amor (a la comida). Aunque íbamos prevenidos por un amigo alemán de que la capital del codillo es Munich, no es difícil encontrar sitios para degustar este delicado plato en el paseo que discurre por la orilla del río. Acompañado de la cerveza local (Kölsch) y de un buen Apfelstrudel de postre, alegra el día a cualquiera. Y te evita comer hasta el día siguiente. ¡Todo son ventajas!

Zaanse Schans

2008-11-22T16:40:00.009+01:00

A unos 10 kilómetros al norte de Amsterdam se encuentra una de las atracciones turísticas más visitadas del país: Zaanse Schans.

Y es que no nos engañemos. El sitio está muy cuidado y es realmente bonito, pero es un parque temático que vive de cazar autobuses de turistas. Te hablan de autenticidad y de costumbres ancestrales, pero terminas con agujetas en los brazos de sacar la cartera del bolsillo.

En esta aldea hay varios molinos (en un excelente estado de conservación) que en su día se dedicaron a la obtención de yesos o pigmentos para la ropa. Hoy en día su giro debe hacer algún efecto similar al del hipnosapo, y termina atrayendo a todos los autobuses que se encuentran en un radio de 10 kilómetros a la redonda.

Vista general de la zona más famosa de la aldea.

Uno de los molinos, llamado "El Gato", es visitable y resulta muy interesante adentrarse ente los crujidos de sus engranajes de madera mientras muelen piedras ante una multitud de japoneses con los ojos como platos (es un decir).

Este es el molino "El Gato", visitable hasta las entrañas.

El funcionamiento entre crujidos de estos enormes engranajes es realmente espectacular.

Hablar de la no contaminación y autenticidad del lugar es hacerte comulgar con ruedas de molino (¡qué bien traído!). Realmente no sabemos si la piedra que molía tenía algún interés industrial, pero si es sólo por motivos didácticos, podrían probar a moler otra cosa que no llenara todo el ambiente de polvo calizo... sales escupiendo pelotas de polvo como puños.

La aldea tiene rincones muy bonitos, puedes ver pequeños corrales y huertos, y pasear entre gallinas y vacas que te miran con un interés desaforado.

El pueblo tiene una zona turístico-comercial con multitud de tiendas (más que habitantes, seguro) y exposiciones variopintas. Desde salas de elaboración de quesos dignas de la Cenicienta hasta demostraciones de fabricación de zuecos, ese infravalorado zapato multiusos que la gente se lleva a puñados (y lo peor es que buscan hasta sus números, ¿realmente alguien se lo pone cuando vuelve a su casa?).

¡Tacháaaan! Señora, ¿cómo ha podido sobrevivir en Tokyo sin un par de zuecos?

El lugar realmente te transporta a varios siglos atrás. Sobre todo cuando ves carteles de salidas de emergencia en el interior de un molino.

Estambul (Parte 1)

2008-10-31T11:50:00.048+01:00

Sin ninguna duda, una de las ciudades que más ganas teníamos de conocer de todo el planeta era Estambul. Se nos había resistido a un par de intentos anteriores porque no queríamos ir a Turquía sin tiempo de hacer un viaje por el interior del país, así que hemos estado mirándola de reojo hasta que por fin nos cuadraron las fechas.

Solamente los nombres de la ciudad (Estambul, Constantinopla, Bizancio) son tan evocadores, que hay que admitir que las expectativas eran muy altas. Y en nuestro caso las cumplió sobradamente.

Aunque el centro es relativamente pequeño y son accesibles a pie la mayoría de lugares de interés, Estambul es una megalópolis de tales dimensiones que volviendo en coche desde Ankara recorrimos casi 30 km para llegar al centro. Y no vamos a resistirnos a la tentación de caer en el tópico de decir que "no en vano es la única ciudad del mundo situada en dos continentes (Asia y Europa)". Hala. Es lo que hay.

El centro de la ciudad (al menos el centro turístico) es el barrio de Sultanahmet, situado en una península rodeada por el mar de Mármara al sur, el estrecho del Bósforo al este y el Cuerno de Oro al norte. De todos los sitios donde hemos estado, es el lugar que en menos espacio alberga la mayor colección de maravillas históricas. Todo lo que vamos a mostrar en esta entrada, y la mayoría de lo de la segunda parte, se encuentra en este barrio, a pocos minutos andando uno de otro.

Aunque es difícil ordenarlas por importancia, quizá la más espectacular sea la Iglesia de Santa Sofía. Inaugurada por el emperador Justiniano en el año 537, es una obra maestra del arte bizantino. Como buenos herederos del arte romano, los bizantinos crearon una auténtica maravilla de la ingeniería.

A mediados del siglo XV, cuando los otomanos conquistaron definitivamente Estambul, conviertieron la catedral en una mezquita. Su aspecto original lo podéis ver aquí.

Durante casi 1000 años fue la mayor catedral del mundo (hasta la construcción en 1520 de la Catedral de Sevilla).

Los mosaicos que conserva la iglesia son impresionantes. Este, llamado Deësis, perteneciente al siglo XIII, está considerado una de las cumbres del arte bizantino.

Separada de Santa Sofía por una zona ajardinada se encuentra la hermosa mezquita que el sultán Ahmed I mandó construir como contrapartida islámica en el siglo XVI, la Mezquita Azul. Es la primera mezquita de Tuquía, y recibe ese nombre por los 21.043 azulejos azules de Izmir (Esmirna) que decoran su interior.

El número de alminares está relacionado con la importancia de quién mandara construir la mezquita, y de hecho sólo podían tener cuatro o más de ellos las mezquitas encargadas por el sultán. Esta es la única de Estambul que tiene seis.

La concurrida plaza entre Santa Sofía y la Mezquita Azul es un buen sitio para descansar tomando una taza de té de los puestos cercanos.

Aunque bellamente decorada, soporta el peso de su gran cúpula por cuatro gigantescas columnas de pata de elefante, lo que le da un aspecto menos grácil que su vecina Santa Sofía a pesar de ser casi un milenio más moderna.

El palacio Topkapi fue mandado construir en el siglo XV por el sultán Mehmed II tras conquistar Estambul para los otomanos. Fue la residencia de los sultanes durante los siguientes cuatrocientos años, y se convertió en un icono del lujo y la belleza misteriosa de esta civilización oriental.

Este monumental complejo, conocido también como el Palacio del Serrallo, ha sido inmortalizado en todas las artes (óperas, novelas...). En los distintos edificios que lo componen, rodeados de bellos jardines, se han instalado múltiples exposiciones relacionadas con la vida y el funcionamiento en el palacio, con lo que una visita exhaustiva puede requerir casi un día completo.

El complejo palaciego se encuentra sobre una colina que domina la entrada al Estrecho del Bósforo.

La restauración de los edificios aún no está terminada, pero el sitio es espectacular.

La zona más visitada es la correspondiente al Harem. Resulta muy interesante una guía que explique los pormenores de su organización, una auténtica mini sociedad dentro de la corte.

Con el objetivo de asegurarse una buena provisión de agua durante posibles asedios, los bizantinos construyeron hasta 60 cisternas por toda Constantinopla. Cerca de Santa Sofía se encuentra la conocida como Cisterna de la Basílica, la mayor de todas ellas.

Fue construida en el año 532, usando 336 columnas provenientes de diversos templos paganos de Anatolia, y ocupa una superficie de 10.000 metros cuadrados.

Como curiosidad, la cisterna es unode los escenarios donde transcurre la película de James Bond Desde Rusia con amor.

Con 8 metros de altura, tiene capacidad para 30 millones de litros.

En un extremo hay dos capiteles con forma de cabeza de Medusa en extrañas posiciones. Al parecer no está claro quién las puso allí ni porqué las colocó invertidas o de lado.

Al lado de la Mezquita Azul están los restos del Hipódromo. El origen de este circuito de carreras de caballos se remonta a los primeros años de la ciudad, cuando era conocida como Bizancio. Construido en el año 203 por el emperador Septimio Severo, sería Constantino el Grande quien, en su empeño por engrandecer la ciudad al trasladar el gobierno a la misma un siglo después, lo modificó hasta dotarle de 450 metros de largo y 130 de ancho. Llegó a tener capacidad para 100.000 personas.

Actualmente el hipódromo no está apenas excavado. A lo largo de su recorrido hay un paseo en el que se pueden apreciar restos griegos, egipcios y romanos.

Uno de ellos es el Obelisco de Tutmosis III. Traído por Constantino en el año 390 desde Egipto para decorar el Hipódromo, fue colocado en el interior del circuito. Hecho de granito rosa, se erigía originalmente en el Templo de Karnak en Luxor, donde lo mandó colocar Tutmosis III en el año 1490 antes de Cristo.

A pesar de tener 3.500 años de antigüedad, su estado de conservación es excelente.

La Iglesia de Santa Irene, en los exteriores del Palacio Topkapi, fue la primera iglesia jamás construida en Constantinopla. Mandada edificar por Constantino I en el siglo IV, fue la sede del Patriarcado hasta la finalización de la cercana Santa Sofía.

Aunque ha sido restaurada y ampliada en varias ocasiones, tiene la particularidad de no haber sido nunca convertida en mezquita por los musulmanes, siendo la única iglesia bizantina de la ciudad que tiene su atrio original. El interior, abierto actualmente como museo, está decorado con frescos y mosaicos del siglo VIII encargados por Constantino V.

Al parecer el interior es muy interesante, pero después de una mañana entera pateando el Palacio de Topkapi puede ser una decisión difícil...

Bruselas (un año después)

2008-10-11T16:55:00.011+02:00

Año y medio después, y de nuevo por motivos laborales, volvemos a Bruselas. A nosotros personalmente es una ciudad que nos encanta. Prometemos que no es por el olor a azúcar que inunda las calles del centro... (o al menos no sólo por eso).

Y como además hemos visitado un par de sitios nuevos, ya teníamos la excusa perfecta para meter un post como quién no quiere la cosa.

¿Cómo podíamos volver a Bruselas y no visitar la Catedral de San Miguel...?

Imagen de la plaza de Saint Cathérine, uno de nuestros rincones favoritos de Bruselas.

Detalle de la fuente en la plaza de Saint Cathérine.

La Porte de Hal, al sur del centro de la ciudad, es lo único que queda de las murallas que rodeaban la ciudad en el sglo XIV. Era una de las espinitas que teníamos clavadas del viaje anterior, un sitio precioso al que no pudimos ir por falta de tiempo.

Practicando con la nueva cámara de fotos en el Palacio de Justicia "casi" sin andamios ya 20 meses después.

Una bonita fuente en los jardines del Parlamento.

Los exteriores del Jardín Botánico, cerca de la Estación del Norte, son un agradable sitio para echar la tarde.

Un sitio que nos encantó para pasear tranquilamente: el Bosque de Soignes, en el camino que va de Bruselas a Waterloo.

Éfeso

2008-09-26T17:05:00.023+02:00

Cerca de la actual población de Selçuk se encuentran una de las ruinas más impresionantes de toda Turquía y, en general, del Mediterráneo: la ciudad de Éfeso.

Esta ciudad, que prosperó principalmente bajo el Imperio Romano, remonta sus orígenes hasta el siglo XI a.C., habiendo dado al mundo griego uno de los más grandes filósofos clásicos, Heráclito.

La importancia histórica de la zona es indiscutible: albergó una de las siete maravillas del mundo antiguo (el Templo de Artemisa), una de las siete iglesias de Asia nombradas en el Libro de las Revelaciones de la Biblia, fue el sitio donde pasó sus últimos años San Juan (y, según dicen, también la virgen María), e incluso fue el punto de partida de la flota que Marco Antonio y Cleopatra comandaron en su famosa derrota frente a Octavio en Actium.

El Gran Teatro romano, de casi 2000 años de antigüedad, fue construido aprovechando la ladera de una colina.

Con capacidad hasta para 25000 personas, aún se usa en ciertas representaciones. Es una construcción realmente espectacular.

El Templo de Adriano, de estilo corintio, es una de las atracciones de la ciudad.

Detalle de Medusa en el Templo de Adriano.

El símbolo de la ciudad es, con razón, la impresionante Biblioteca de Celso. Construída a principios del siglo II d.C., llegó a albergar más de 12000 pergaminos.

No te engañan cuando te dicen que es una de las mayores atracciones turísticas de Turquía. Su proximidad al mar hace que sea un punto de visita de muchos cruceros.

Las vistas desde el nacimiento de la Vía de los Curetes, con la Biblioteca al final, es alucinante.

La Calle del Puerto llegó a ser la más importante de la ciudad. En el siglo V d.C. llevaba canales y alcantarillado subterráneo, y estaba iluminada por más de 50 faroles, con tiendas y termas a los lados y columnas triunfales en ambos extremos. Sin embargo, el retroceso del mar en los primeros siglos de nuestra era marcó el comienzo de la decadencia de la ciudad. Actualmente la costa se encuentra en Pamucak, a unos kilómetros al oeste.

Las Casas de los Patricios son, después de las de Pompeya, las casas romanas mejor conservadas del mundo. Aunque hay que pagar una entrada aparte, vale la pena verlas, con las paredes aún pintadas y los suelos llenos de mosaicos.

Ahora bien... Éfeso en agosto one more time? ¡Jamás!

Çeşme

2008-09-24T20:20:00.013+02:00

En el punto medio de la costa egea turca se encuentra la pequeña península de Çeşme (léase Cheshme). La población principal, del mismo nombre, es un bonito puerto con un fuerte genovés y un agradable paseo marítimo.

Al parecer las condiciones de sus playas son óptimas para la práctica del surf, y la península es un hervidero de surfistas llegados de todo el mundo. Además, el hecho de estar a menos de una hora en coche de Esmirna hace que sea el destino principal de veraneo de sus habitantes, por lo que en verano puede ser complicado encontrar hueco.

Sin embargo, a pesar de la fama que tiene la península como destino turístico nacional, a nosotros nos decepcionó un poco. Las playas son transparentes y tranquilas, pero la arena es bastante basta. Las instalaciones tienen estándares de calidad bastante mediocres (salvo que te vayas a un carísimo hotel boutique de Alaçati), y los restaurantes tienen más de caza-turistas que de auténticos restaurantes portuarios. No pudimos evitar sentirnos como en una versión cutre de la maravillosa Chania, una de nuestras ciudades más añoradas...

La playa de Çiftlikköy, a un par de kilómetros al oeste de Çeşme, es de las más recomendables del lugar.

A tan solo 8 Km se encuentra la isla griega de Quíos, visible desde cualquier punto de la zona.

Prácticamente cada día en Turquía te sorprendía alguna costumbre local. En esta zona al menos, era típico encontrarse a gente vendiendo mejillones hervidos con limón listos para ser devorados.

El cercano pueblo de Alaçati es más exclusivo, pero la playa es muy pequeña y no da mucho juego si no vas a hacer windsurf.

Resulta impresionante ver la pequeña bahía de Alaçati repleta de velitas, con el agua cambiando de color según la profundidad de la zona.

Afrodisias

2008-09-23T19:09:00.015+02:00

Al pocos kilómetros al oeste de Denizli se encuentran los espectaculares restos de la ciudad griega de Afrodisias.

En esta ciudad se desarrolló un culto único en el mundo a Afrodita, la diosa griega del amor. Al igual que Artemisa, con un importante culto en Éfeso, esta deidad guarda relación con la antigua diosa anatolia de la fertilidad, Cibeles.

La ciudad se encontraba cerca de una cantera de mármol de excelente calidad, por lo que desarrolló una escuela de escultura que en el período romano se hizo famosa en todo el imperio. No en vano, se han encontrado reproducciones de la imagen local de Afrodita en zonas tan distantes como Portugal, y en el yacimiento se han desenterrado infinidad de estatuas y estudios escultóricos.

Sin embargo, cuando el imperio romano se convirtió al cristianismo, se hicieron esfuerzos por eliminar el carácter orgiástico y pagano del pasado de la ciudad. Se cambió el nombre por el de Stauropolis (Ciudad de la Cruz), el Templo de Artemisa se convirtió en una basílica y se estableció en la ciudad la sede de un arzobispado.

Situada a la entrada de la ciudad se encuentra el tetrápilo, la Puerta Principal. Bastante bien conservada, su característica imagen en una pequeña pradera y con las montañas al fondo se ha convertido en la seña de identidad del yacimiento.

Al parecer en primavera brotan a su alrededor las amapolas, formando una estampa muy bonita. Cuando nosotros llegamos, en pleno Agosto y bajo un sol abrasador, quedaban más bien pocas...

La construcción más importante de la ciudad es el Templo de Afrodita, bastante alterado tras su reconversión en Basílica en el siglo VI. Resulta curiosa la vida de estas piedras: de ser escenario de orgías en honor a Afrodita a formar parte de una basílica. Qué cosas...

El Bouleuterion, un foro de discusión pública, se ha conservado extraordinariamente bien, ya que pasó casi un milenio sepultado por una capa de barro. Aún conserva los colores negros y blancos de los mármoles originales.

El estadio data de finales del siglo II d.C.. A pesar del tiempo transcurrido, aún resulta impresionante pasear por la arena. Con sus 270 metros de longitud, es uno de los más grandes y mejor conservados del mundo clásico.

Vista del teatro, con capacidad para 7000 personas en asientos individuales.

Restos del Palacio Episcopal.

El momento de gloria de los atletas al saltar a la arena del estadio

Escenas reales de una desgarradora carrera.

Desde el párking hasta el yacimiento se va así de cómodo y elegante. No apto para posaderas delicadas...

Troya

2008-09-01T19:56:00.017+02:00

Para unos frikis de las piedras con telarañas como nosotros, cruzar los Dardanelos y no pararse en Troya habría sido algo inconcebible. Pero la realidad es que comparándola con ruinas como las de Éfeso o Afrodisias, el yacimiento de Troya es bastante poco espectacular.

La historia del yacimiento es de alguna manera similar a la de las ruinas del Palacio de Knossos, en Creta. Es el producto del afán de un rico aficionado a la arqueología que, en plena fiebre arqueológica del siglo XIX, se pone a cavar y a desenterrar con más pasión que cuidado. A Knossos se le achaca su reconstrucción poco rigurosa, y a Troya el gravísimo destrozo que provocaron sus primeras excavaciones.

La estratégica ubicación de la ciudad, guardando el estrecho de los Dardanelos que da acceso al Mar Negro, ha hecho que sea un territorio convulso y poblado desde antiguo.

Así, en la colina se han hallado restos de hasta diez ciudades diferentes. Las sucesivas destrucciones y reconstrucciones (muchas veces reutilizando materiales anteriores) han provocado que la colina que compone el yacimiento sea una amalgama de restos escalonados, desde los primeros restos neolíticos de Troya I (2920 a.C. - 2450 a.C. aproximadamente) hasta los más recientes de la bizantina Troya X (entre los siglos XIII y XIV).

No está claro cuál de estas ciudades se corresponde concretamente con la protagonista de la Guerra de Troya narrada por Homero. Aunque en un principio se valoró la posibilidad de que fuera la conocida como Troya VI (una época de esplendor económico y artístico de la ciudad finalizada presumiblemente por un terremoto en torno al 1250 a.C.,) hallazgos como un espeso estrato de cenizas y restos carbonizados datados en torno al 1200 a.C. en la conocida como Troya VII apuntan a que probablemente esta fuera la ciudad en cuestión. Leemos textualmente que "Entre los vestigios hallados en este estrato figuran restos de esqueletos, armas, depósitos de guijarros (que podrían tratarse de municiones para disparar con honda) e, interpretada por algunos como muy significativa, la tumba de una niña, cubierta con una serie de vasijas de provisiones, indicio de un enterramiento urgente a causa de un asedio." (Fuente: Wikipedia)

Restos de la muralla exterior de Troya VI. Aquí al lado estaba la puerta Escea, el escenario del combate entre Héctor y Aquiles. No esperéis ver las huellas de Brad Pit...

Restos de la muralla de adobe de Troya I.

Esta rampa conducía al parecer al interior de Troya II.

Restos del palacio de Troya VI.

Estos son los restos del Odeón romano, perteneciente a Troya IX.

Esta foto da (o intenta) una buena idea de lo que es el yacimiento. Una zanja asesina con cartelitos mostrando las diferentes períodos.

Y se quejan del peso de los libros de texto actuales...

Honestamente, lo más divertido de la visita es el caballo que tienen a la entrada. ¿Acaso no está pidiendo a gritos que la gente haga el tonto en su interior?

Shhhhhhhh!!!

Ya va siendo hora de que nos comprometamos...

2008-08-26T22:46:00.005+02:00

¿Te gustan estas fotos?

Si la respuesta es afirmativa, te informamos de que con ellas estamos participando en un concurso para ser portada de la Lonely Planet de Estambul. Así que entra aquí y vótanos!

Si la respuesta es negativa no te preocupes, te dejaremos que nos sigas visitando. Pero que sepas que pensábamos que no eras como los demás...

(Si tienes problemas para encontrar las fotos, entra en www.pikeo.com y busca las fotos del usuario monicagm)

Selçuk

2008-08-26T20:38:00.011+02:00

Aunque la gran mayoría de la gente sólo considera Selçuk como la base de operaciones para visitar las ruinas de Éfeso, esta pequeña ciudad de poco más de 25000 habitantes está cargada de historia por sí misma.

No en vano, aún conserva las ruinas de una de las Siete Maravillas del mundo antiguo: el Templo de Artemisa. La historia de este templo es un sinfín de construcciones y reconstrucciones, y actualmente sólo existe una columna en pie formada por la unión de diversos fragmentos encontrados (y algunas piezas esparcidas por el suelo), con lo que es difícil hacerse una idea de la majestuosidad de este edificio.

El templo que obtuvo la calificación de maravilla fue construido en torno al año 550 a.C. y destruido por un incendio el 21 de Julio de 356 d.C, la noche que, según la leyenda, nació Alejandro Magno.

También alberga la ciudad la Basílica de San Juan, construida en el siglo VI. Según se dice, San Juan escribió su evangelio en esta ciudad al final de su vida. La creencia popular afirmaba que estaba enterrado en una tumba existente en la colina de Ayasuluk, por lo que el emperador Justiniano mandó construir una basílica consagrada al santo. Aunque no conserva casi nada del edificio original, los restos dan una idea de lo imponente del edificio.

La basílica de San Juan con la ciudadela bizantina al fondo.

La majestuosidad de la entrada y los escalones de mármol dan una idea de cómo fue el lugar. un famoso sitio de peregrinación durante la Edad Media.

La ciudad está dominada por la colina de Ayasuluk, donde se encuentra la ciudadela bizantina del siglo VI. Actualmente está cerrada al público mientras se prolongan (parece que interminablemente según cuentan los locales) las obras de restauración.

Los visitantes se ponen cómodos esperando que acaben las obras.

Bajo la colina se encuentra la Mezquita Isa Bey, construida en el año 1375 a caballo entre el estilo selyúcida y el otomano.

Entrada de la Mezquita Isa Bey.

Cerca de la mezquita se encuentran unos baños romanos, según nos contaron. No sabemos el motivo, pero no aparecen indicados en las guías ni señalizados en el pueblo. Probablemente fueran descubiertos recientemente.

En un huerto están estos baños romanos, no habilitados para ser visitados todavía.

Además, la ciudad alberga el Museo de Éfeso, donde se guardan espectaculares piezas encontradas en el cercano yacimiento.

Estatua: !Dominaré el mundo!
Turista: Pues no olvides hidratarte

Cuando estuvimos allí el museo exhibía una exposición temporal pequeña pero muy interesante. Tras haber descubierto en los alrededores de la ciudad un cementerio de gladiadores, han desenterrado los restos y han reconstruido las luchas en las que murieron. En la exposición se encontraban las lápidas, las armas y las armaduras usadas, así como las reconstrucciones de cómo habían muerto en el combate, con macabras muestras como huesos con marcas de los puñales.

Lápida de uno de los gladiadores.

Muestras de las armas encontradas. En el escaparate del fondo se distinguen los datos de dos de los gladiadores identificados.

[ Coordenadas para Google Earth: 37º57'N 27º22'E ]

Eğirdir

2008-08-23T13:57:00.006+02:00

Al suroeste de Ankara, a medio camino entre las poblaciones de Konya y Denizli, se encuentra la Región de los Lagos. Es un oasis de agua y verdor frente a la estepa que se abre hacia el este. No en vano, la cercana ciudad de Isparta es la principal productora del mundo de aceite de rosas, un valioso producto usado en perfumería.

En el lago Egirdir se encuentra la ciudad del mismo nombre, un popular destino turístico. Rodeada por el lago y el monte Davraz, de 2635 metros, fue fundada por los hititas. Con una privilegiada ubicación, perteneció a la Vía Real, el camino que unía Éfeso con Babilonia, y fue una de las ciudades conquistadas por Alejandro Magno en su campaña hacia el este.

Actualmente, el centro histórico de la ciudad se adentra en el lago formando una pequeña península, sin mucha gracia pero con unas vistas excepcionales. El resto se extiende por las orillas del lago, y se ven en construcción grandes bloques de apartamentos que indican el crecimiento turístico que experimenta la zona.

La parte vieja de la ciudad, bastante destartalada por cierto, está en una península en medio del lago.

Bajo el monte Davraz, en la orilla del lago, se encuentra la parte residencial de la ciudad.

Con el lago rodeado de montañas, el paisaje es espectacular.

No hay que dejar pasar la oportunidad de ponerse hasta las cejas de pescado en la misma punta de la península.

[ Coordenadas para Google Earth: 37º52'N 32º51'E ]

Konya

2008-08-12T21:56:00.007+02:00

A unos 250 kilómetros al sur de Ankara se encuentra la ciudad de Konya, una de las más conservadoras de Turquía.

Esta ciudad, de origen hitita que se remonta a hace más de 4000 años, es la cuna de las órdenes de derviches giróvagos y un popular sitio de peregrinación para musulmanes de todo el país.

En el siglo XIII, cuando la ciudad era la capital del sultanato selyúcida de Rum, acogió una importante masa de inmigrantes que huían de la invasión mongola. Entre estos recién llegados estaba la familia de Celaleddin Rumi, de origen afgano, uno de los filósofos místicos más importantes de todo el mundo.

La atracción principal de la ciudad es el Museo Mevlâna, que alberga también la tumba del filósofo. La cúpula de azulejos turquesas es una preciosidad. El interior contiene la tumba de importantes derviches, la del propio Mevlâna, e incluso reliquias como pelos de la barba de Mahoma.

Más conocido como Mevlâna, creía que "la música y la danza representaban un medio para inducir un estado estático de amor universal y ofrecían una manera de liberar al individuo de la ansiedad y el dolor de la vida diaria." ('Turquía. Guías visuales de El País Aguilar.') Así, tras su muerte se fundó la Orden Mevlevi, más conocida como los derviches danzantes, que se expandió y durante el imperio otomano llegó a ser una importante influencia desde los Balcanes hasta Egipto.

A la entrada del Museo Mevlâna se encuentra la Mezquita Selimiye, del siglo XVI.

La parte principal de sus rituales es el Sema, una danza simbólica que representa el viaje espiritual del hombre que a través de la razón y el amor alcanza la perfección con Dios.

Poco a poco los derviches pasan de un estado al otro. Cuando giran simbolizan la ascensión hacia el amor divino. Después vuelven al estado de sumisión, hacen una reverencia y detienen la danza en seco.

El maestro derviche supervisa que los participantes estén desarrollando la danza adecuadamente.

[ Coordenadas para Google Earth: 37º52'14''N 32º30'17''E ]

Sultanhani

2008-08-12T21:44:00.006+02:00

Durante el siglo XIII, con el objetivo de proteger el comercio que atravesaba la Ruta de la Seda, los selyúcidas construyeron una serie de caravasares separados por no más de un día de viaje entre ellos.

Estos caravasares servían a la vez de posadas para las caravanas, lugares de comercio y fortalezas defensivas ante los peligros de la desolada estepa anatolia.

De los que quedan en la actualidad (muchos convertidos en restaurantes u hoteles), el más espectacular es el de Sultanhani, un pueblo situado a medio camino entre Konya y Kayseri, construido entre 1226 y 1229 para el sultán Aladino Keykubad I.

El estado de conservación es muy bueno, pero el hecho de que haya quedado integrado en el medio del pueblo le quita la sensación que produciría encontrarse con esa fortaleza en medio de la nada. Y si le añades que los niños del pueblo se dedican a acosarte para que les compres postales y meten presión poniéndose en las fotos, la experiencia pierde mucho de su romanticismo.

El caravasar tenía una única entrada.

Nada más entrar, accedes a un patio con una mezquita elevada en el centro. Las habitaciones de los lados eran dormitorios, cocinas, salas de reuniones para los comerciantes...

Más allá del patio se encuentra el inmenso almacén.

Torre linterna octogonal en el almacén.

El edificio, de gruesos muros, tiene un marcado carácter defensivo.

[ Coordenadas para Google Earth: 38º14'55''N 33º32'54''E ]

Pamukkale - Hierápolis

2008-08-09T17:04:00.008+02:00

En el suroeste de Anatolia, a unos 20 km de la ciudad de Denizli, se encuentra uno de los reclamos naturales más visitados de Turquía: Pamukkale.

El origen de esta maravilla son las numerosas fuentes de aguas termales de la zona. Con grandes concentraciones de minerales, producen la precipitación de bicarbonato de calcio en forma de cascadas blancas que brotan de la montaña. Es este aspecto el que le confiere el nombre, pues Pamukkale significa en turco "Castillo de algodón".

El lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1988, tiene casi 3 kilómetros de extensión y se eleva hasta 160 metros de altura. Aunque se han acometido severos esfuerzos para recuperar la zona, que al parecer ha llegado a estar en un estado lamentable, aún necesita un impulso para ser el paisaje idílico que anuncian las agencias de viajes por todo el país. Y, aunque hasta las 20:00 hay personal preocupado de que la gente se descalce y no se bañe en las piscinas, a partir de esa hora la autoridad desaparece y el parque es tierra de nadie, donde todo el mundo puede acceder y hacer lo que quiera hasta que vuelven los vigilantes a primera hora de la mañana.

Cuando cae la noche, la gente hace todas las burradas que estan prohibidas por el día sin nigún tipo de reparo. Entre la falta de respeto de los turistas y el poco interés de la autoridad, es raro que el aspecto no esté todavía más estropeado.

El lugar era conocido desde la antigüedad, pues ya los Frigios hacían referencia a las propiedades de sus aguas termales. Actualmente se pueden visitar las ruinas adyacentes de la ciudad romana de Hierápolis (reconstruida sobre una ciudad helénica anterior), un lugar de descanso para nobles romanos que venían atraídos por las propiedades terapéuticas de sus aguas. Una nota muy inteligente en nuestra guía de viajes indica que la ciudad estaba llena de curanderos que vivían a costa de los manantiales, pero que el gran tamaño de la necrópolis adyacente hace indicar que no tenían sus métodos del todo perfeccionados.

Aspecto de las ruinas romanas de Hierápolis.

Existe una piscina de aguas termales entre las ruinas abierta al público.

Las ruinas albergan uno de los teatros romanos mejor conservados del mundo, es absolutamente espectacular.

¡Cómo que mis aguas no tienen poderes curativos! Dame unos denarios y si no te curas te devuelvo el dinero.

Actualmente el pequeño pueblo al pie de las piscinas es un conglomerado de casas y captadores de clientes de calidades muy variadas (tirando a bajas). Realmente, aunque el lugar es muy evocador y está abierto las 24 horas (lo cual es muy agradable en el tórrido verano turco), cuando tienes los pies ya arrugados y resecos de la cal queda poco más por hacer en la zona.

Cuando cae la noche ya sabéis que nos sale la vena artística...

[ Coordenadas para Google Earth: 37°55'13,8''N 29°07'15,6''E ]

Nuevo post de servicio público

2008-07-21T22:26:00.004+02:00

Hola amiguitos!

De nuevo os traemos, para no teneros abandonados mucho tiempo, un proyecto aventurero de unos coleguitas.

Se trata de AUlanVan3, un equipo que está participando en el bizarro (y benéfico) Rallie Mongol. Algo así como los Autos Locos, pero sin perro socarrón. Así que ya sabeis, os invitamos a entrar en su página y pegarles unos gritos de ánimo, que se lo están currando.

Vamos chavales! Ánimo con esa dirección asistida de terciopelo!

¡Mamá, ese hombre me da miedo! A mí también, hija, a mí también...

Karlštejn

2008-05-05T23:03:00.009+02:00

A 20 kilómetros al suroeste de Praga, en una roca sobre el río Berounka, se encuentra uno de los castillos más emblemáticos de la República Checa: el castillo gótico de Karlštejn, una maravilla con un estado de conservación perfecto.

Este gran castillo fue fundado en 1348 por Carlos IV de Luxemburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y Rey de Bohemia. El castillo fue usado inicialmente como sede real, donde se reunían los representantes europeos. Tras el estallido de las Guerras Husitas, el castillo se usó para mantener a salvo las joyas y reliquias sagradas de la corona. Era un fortín efectivo, pues en 1422 fue sitiado sin éxito por tropas provenientes de Praga.

La construcción duró unos 20 años, y sufrió distintas reconstrucciones posteriormente: góticas tardías después de 1480, renacentistas en el siglo XVI y neogóticas a finales del siglo XIX.

Desde la estación de trenes hay que atravesar el pueblo y subir una cuestecilla hacia el castillo.

Vista de la cara este desde el camino de subida.

Los distintos edificios que componen el recinto se encuentran a diferente altura según la importancia de los mismos. El más alto es la Gran Torre, de 60 metros de altura y aislada del resto, con paredes de hasta 6 metros de anchura. Es aquí donde guardaban las joyas y las reliquias, en la Capilla de la Santa Cruz. Esta capilla no está siempre abierta al público, hay que confirmarlo previamente (y reservar).

Entrada a la parte alta del castillo. No toda la servidumrbe tenía acceso a la misma.

Desde las almenas se tiene una vista del pueblo y de la zona alrededor espectacular.

La torre al fondo se encuentra en el nivel inferior. Alberga un pozo que suministraba agua al castillo desde el río, cientos de metros por debajo. En el patio de entrada hay un quiosquillo donde calentarte los dedos con un café hasta la siguiente visita guiada.

Hay que tenerlos muy bien puestos para trepar por ese "andamio" y ponerse a dar martillazos...

El pueblo es un poco atracción de feria, con cantidad de tiendas de recuerdos de dudosa relación calidad/precio y personajes disfrazados de una mezcla de hombre medieval y Harry Poter. Este tipo parecía majete, pero lo único que sabía decir en inglés era el precio de la foto con el pollo...

Al bajarte del tren te desorientas un poco. Tienes que caminar en dirección contraria al convoy en paralelo a la vía, atravesar un puentecillo y enseguida se divisa la silueta del castillo.

El tren que hace el trayecto desde Praga era un poco precario. Entre eso y las zonas insdustriales con multitud de maquinaria tipo soviética abandonada el viaje se hace interesante, pero tiene un traqueteo que parece que se cae a pedazos...

PD: Como tenemos un corazón que no nos cabe en el pecho, vamos a procurar dar las coordenadas de los sitios que vayamos comentando para que mareeis un poco con el Google Earth, que siempre es una delicia... En este caso son 49º56'21"N, 14º11'17"E. ¡A mandar!

Kutná Hora

2008-05-02T00:17:00.014+02:00

Situada a 75 kilómetros de Praga, la ciudad de Kutná Hora, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1995, es una visita muy interesante. En el siglo XIII experimentó un increíble boom económico provocado por sus minas de plata, que la hicieron competir con la propia Praga por la primacía económica de la Bohemia. Pero, a mediados del siglo XVI, una serie de desgracias se sucedieron sumiendo a la ciudad en una crisis financiera y humana total.

Así, las minas de plata se inundaron, la ciudad perdió sus privilegios económicos y, finalmente, se vió asolada por la peste y la Guerra de los Treinta Años. Sufrió entonces una larga decadencia que la llevó hasta la pequeña ciudad que es hoy en día.

El edificio más paradigmático de la ciudad es la Iglesia de Santa Bárbara. Planificada en la época de máximo esplendor de las minas de plata, su construcción comenzó con la idea de levantar un templo grandioso en 1388 (con un tamaño casi el doble del actual). Pero las guerras y el colapso de las minas provocaron varios parones en la construcción, por lo que en 1588, aún sin finalizar, se cerró con una pared temporal que duraría hasta 1884. En el siglo XIX se levantó el tejado. La construcción del templo en su forma actual se daría por concluida en 1905.

Frontal de la iglesia de Santa Bárbara. Es una de las iglesias góticas más famosas del contintente.

El lateral nos recordó, salvando (mucho) las distancias al de la Catedral de Palma de Mallorca. Aquí llama poderosamente la atención los tres pináculos que rematan el tejado.

Nos gustó también mucho la Catedral de Asunción de la Virgen María, en el distrito de Sedlec. Este edificio fue la primera catedral de estilo gótico francés, con cinco naves, construida en Chequia. La iglesia original quedó destruida en 1421 por un incendio, y se reconstruyó en los siglos XVII y XVIII. El estilo final, mezcla de gótico y barroco, es una auténtica maravilla única en Europa.

Catedral de Asunción de la Virgen María.

Otro de los edificios inconclusos de la ciudad es la Iglesia de San Jacobo, de estilo gótico. Fue el primer edificio momunental de la ciudad, construido en 1330. La torre norte tiene una altura de 85 metros, la torre sur no se llegó a completar.

La Iglesia de San Jacobo, en primer plano.

Iglesia de Nuestra Señora Na Náměti, una bonita iglesia gótica escondida entre los árboles.

Otro de los sitios más famosos de la ciudad es el Osario de Sedlec. Esta pequeña capilla, ubicada en el Cementerio de Todos los Santos, contiene entre 40000 y 70000 esqueletos humanos decorando su interior.

Vista del exterior de la capilla.

Este cementerio, muy famoso en el siglo XIII en toda centroeuropa por contener presuntamente tierra traída del Monte del Calvario, se vió atestado de enterramientos masivos provocados por la peste negra y las Guerras Husitas. Por ello, a principios del siglo XV se construyó una iglesia gótica con una capilla subterránea destinada a contener un osario que albergase los restos de las fosas comunes que se iban desenterrando. La parte superior de la capilla y el muro exterior fueron reconstruidos a principios del siglo XVIII en estilo barroco.

Candelabro realizado con huesos humanos.

El sitio, aunque impresionante, termina dando un poco de grima...

Como curiosidad, el osario ha sido escenario de películas como Dungeons & Dragons, como se puede comprobar aquí.

Tanto en Praga como en Kutná Hora hay devoción por las marionetas (o por los turistas compradores de marionetas, quién sabe). Encontramos esta en la puerta de una tienda de artesanía. Se ve que han conectado...

Los suburbios de la ciudad, como los de Praga, están repletos de moles comunistas tipo Un mundo feliz. Aquí intentan darle un toque de color, pero siguen siendo horribles.

Ya nos resultaba curioso que te cobraran por usar los aseos en cualquier sitio (¡En un McDonald's de Praga te daban tiquets cuando pedías una hamburguesa!), pero esto nos superó. Aparte del despachito situado en pleno centro sinfónico del aseo, si mirais atentamente el cartel veréis que hay dos precios, según la magnitud de la necesidad: 3 ó 5 coronas. ¡Eso sí que es civilización! La señora me debió ver entrar con la cara descompuesta, porque me cobró directamente las 5 coronas...

(Aparte de la fundamental wikipedia, hemos sacado los datos de czechtourism.com.)

Ruta de las Xanas

2008-04-20T23:13:00.011+02:00

Asturias es un sitio perfecto para disfrutar de la naturaleza. Tanto si buscas bosques, montaña o costa, es difícil salir defraudado. Nosotros llegamos con ganas de hacernos alguna rutilla (facilita, que el menisco estaba aún en recuperación), y nos costó mucho decidir cuál hacer.

Aunque la primera opción en plantearnos fue la ruta del Cares, queríamos una un poco más variada (y algo menos saturada). Así, bien recomendados, decidimos hacer la llamada ruta de las Xanas. Esta ruta se encuentra al sur de Oviedo, en el concejo de Santo Adriano. Lo que más nos gustó de la ruta es la variedad. Tiene un primer tramo en un desfiladero, después atraviesa un bosque, y finalmente termina en un prado precioso.

La ruta se inicia desde un área recreativa en la carretera, y tras una cuesta inicial se introduce en el desfiladero de las Xanas, declarado monumento nacional. Es un paisaje espectacular, con la ruta tallada en la piedra de la pared y atravesando algunos túneles. Después la garganta se va estrechando y la ruta termina desembocando en un bosque, por el que hay un agradable paseo en paralelo al río. Finalmente, llegas al prado de Pedroveya, con unas vistas espectaculares, un sitio ideal para echarse, tomar algo mirando las vistas y olvidarse del mundo. Y lo mejor de todo: ¡Sin cobertura! Idílico...

Esta señal en la carretera indica el camino que sube hacia el desfiladero.

Al llegar a la cima de este primer tramo, mirando hacia atrás se ve el pueblo de Villanueva y el aparcamiento donde se dejan los coches.

El desfiladero es espectacular. En algunos tramos el camino está tallado en la pared de piedra.

El sendero tiene recodos como este. Pero tranquilos, si a mi no me dió vértigo es que cualquiera puede hacerlo.

Poco después el camino desciende y se introduce en el bosque por donde baja el río.

Esto es lo que nos gustó de la ruta, lo variado del paisaje.

El camino termina en un empinado prado, donde se encuentra el pueblo de Pedroveya.

Las vistas desde el prado son maravillosas. Unos prismáticos, unos bocatas y todo el día libre, y este sitio hace maravillas.

¿Sabéis lo que es el desasosiego? Pensar que o llevamos delante un grupo de pirañas o las vacas han aprendido a hacer relojes de sol...

Parque Nacional de los Picos de Europa

2008-04-13T13:13:00.010+02:00

El Parque Nacional de Picos de Europa fue el primer Parque Nacional declarado en España, allá por 1918. En ese momento sólo se incluyó la parte occidental del actual Parque, y de hecho el primer nombre que recibió fue el de Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Actualmente comprende tres macizos montañosos repartidos entre León, Asturias y Cantabria.

Desgraciadamente no pudimos ver todo lo que nos apetecía por falta de tiempo, así que dejamos para más adelante visitas como la del funicular de Bulnes o la ruta de la garganta del Cares. En esta ocasión nos limitamos a subir a los Lagos de Covadonga y a recorrer el margen occidental del Parque en la carretera que va desde Cangas de Onís a Riaño, una espectacular ruta que discurre en paralelo con el río Sella.

Los Lagos de Covadonga están compuestos por dos lagos de origen glaciar: el Enol y el Ercina. El lago Enol es el mayor de los dos, situado a poco más de 1000 metros de altitud, con una longitud máxima de 750 metros y una profundidad de 25. Es uno de los principales atractivos turísticos de la zona, en él se puede practicar el baño y el submarinismo. Aunque mucho me temo que lo más interesante que habrá que ver es la imagen de la virgen de Covadonga que se encuentra sumergida en el lago, y que cada 8 de septiembre se eleva para sacarla en procesión. Si pincháis en las panorámicas las podéis ver con un tamaño algo mayor.

Panorámica del Lago Enol. Afortunadamente, han tomado medidas para paliar el impacto del turismo en la zona. Estuve aquí hace algo más de 10 años, y mi recuerdo era el de un lago sin mucha gracia repleto de coches hasta el mismo límite del agua. Ahora han habilitado un parking a 200 metros. Hay que pegarse un paseillo, pero vale la pena. Aunque siguen habiendo domingueros que no están dispuestos a alejarse de sus coches y los dejan donde pueden...

Dede un mirador en la carretera que sube al lago Enol se ve esta bonita vista. El mar está detrás de las montañas del fondo.

Atención estómagos inquietos: la carretera de subida puede provocar vértigos y mareos, consulte con su farmacéutico.

¿El lago Enol, el lago Ness, o una foto subexpuesta?

Cogiendo la carretera N-625 en Cangas de Onís con dirección al puerto del Pontón, te internas en el margen occidental del Parque Nacional. Inicialmente la carretera discurre en paralelo con el río Sella, que tiene su nacimiento en la Fuente del infierno, Fonseya, en la parte leonesa del Parque. A medida que te acercas al puerto te aleja del río, y el paisaje se vuelve más montañoso. Es una rutilla espectacular, recomendamos pegarse el paseo si no se le tienen miedo a las curvas y el tiempo acompaña.

A pocos kilómetros de Cangas hay un pequeño mirador sobre esta cascada que va al río Sella.

Cangas de Onís y Covadonga

2008-04-11T22:49:00.014+02:00

Cangas de Onís fue la capital del Reino de Asturias hasta el año 774. Aquí se estableció el rey Don Pelayo, personaje de origen incierto, eclipsado por la historia y la propaganda. Comenzó desde aquí los hostigamientos contra los musulmanes, y la autoridad que le dió la victoria en la Batalla de Covadonga (722) le permitió fundar el primer reino cristiano en la península desde la invasión musulmana.

La iglesia de la Santa Cruz fue mandada construir por el rey Favila en el año 737 sobre un templo romano anterior. El nombre le viene porque este templo albergó la cruz de roble que Don Pelayo portaba en la Batalla de Covadonga y que más tarde se convertiría en la Cruz de la Victoria. Se cree que fue el primer templo cristiano construido en España tras la invasión musulmana, pero tras varias reconstrucciones completas de esa época sólo se conserva la lápida de consagración. En su interior alberga un dolmen datado en torno al 3000 a.C.

El "puente romano" que se conserva en la actualidad es de la Edad Media, si bien fue construido sobre otro de la época romana.

Típico hórreo asturiano en Cangas de Onís.

A 11 kilómetros de Cangas de Onís se encuentra el Conjunto Monumental de Covadonga. Es un santuario dedicado a la Virgen de Covadonga (La Santina), conmemorativo de la Batalla de Covadonga.

En la Santa Cueva se encuentra la Capilla Sagrario con la imagen de la Virgen de Covadonga y la tumba de Don Pelayo. Según la tradición, en este lugar se habrían refugiado Don Pelayo y sus hombres durante la Batalla de Covadonga.

En la Santa Cueva se hallan los sepulcros de los reyes de Asturias Don Pelayo (traspasado aquí por Alfonso X el Sabio), y de Alfonso I el Católico. Estos no son los sepulcros, pero da empaque la foto.

No podía faltar la estatua de Don Pelayo, omnipresente en las tiendas de souvenirs de la zona.

Junto a la Santa Cueva se encuentra la Basílica de Santa María la Real de Covadonga. Ideada por Roberto Frassinelli y levantada entre 1877 y 1901 por el arquitecto Federico Aparici, es de estilo neorrománico y está construida íntegramente en piedra caliza rosa.

El Conjunto Monumental, en plenas puertas del Parque Nacional de los Picos de Europa, está en un enclave impresionante.

Aquí no se deja escapar ni un detalle. ¿Dónde si no puedes evacuar sintiéndote en plena Reconquista?

Gijón y la costa asturiana

2008-03-28T22:53:00.022+01:00

Para unos andaluces como nosotros, acostumbrados a que detrás de las playas del Cádiz de nuestra infancia (magníficas, eso sí), haya como mucho un pinar, la costa asturiana muestra una frondosidad espectacular. Las playas son pequeños escondites dorados rodeados de bosques y prados.

El lado negativo es que el mar que las baña es el cantábrico, y para bañarse ahí la mayor parte del año hay que tener la piel más correosa que la nuestra, suave, mixta y delicada.

En esta entrada vamos a poner un pequeño tour mostrando un poco de todo, aunque por la época que fuimos mucha playa no disfrutamos. Desde los pueblecitos de pescadores como Cudillero (aunque bastante turistificado), las pisadas de dinosaurios en la misma playa de Lastres o el renovado aspecto de Gijón, una ciudad con un ambientazo tremendo.

Gijón

Por avatares de la vida, de Gijón conocíamos el ambiente poético, uno de los más activos de España, lo que la hacía particularmente interesante.

Una vez allí nos encontramos una ciudad abierta al mar, con un bonito casco antiguo en la península de Cimadevilla, entre la playa de San Lorenzo y el puerto deportivo. En esta zona, y mirando al mar, han hecho un paseo realmente bonito, con una escultura de Chillida dominando el horizonte.

La ciudad es un buen sitio donde buscar sitios de comer (sidrerías, of course) y comprar souvenirs. Y qué mejor souvenir que unas botellitas de sidra, un quesito de cabrales y unos preparados de fabada, para hacer una ligera merienda-cena.

La escultura "Elogio del Horizonte", de Chillida, domina del horizonte del paseo entre la playa de San Lorenzo y el puerto deportivo.

Panorámica de la Playa de San Lorenzo.

Panorámica del puerto deportivo.

Buscando dinosauros en Lastres

Lastres es un pueblecito pesquero situado entre Ribadesella y Gijón (a grandes rasgos, vamos, que si quereis ir deberíais informaros un poquito más). Está en una zona de la costa con una gran profusión de restos de dinosaurios. De hecho, cerca está el MUJA, el Museo del Jurásico de Asturias, uno de los nuevos atractivos de la zona (al que no fuimos, por cierto).

En la entrada al pueblo se encuentra la playa de La Griega, al lado de un camping bien ubicado. Haciendo un caminito de unos 5-10 minutos por la costa en dirección opuesta al pueblo, atravesando un bosque plagado de helechos con un aspecto bastante jurásico, se accede a unas formaciones rocosas en el mismo rompiente del mar con huellas de distintas especies de dinosaurios.

Sobre la espectacuralidad de las huellas hay que avisar: hay que ir con ganas. Si vas sugestionado, enamorado del tema y embriagado por el aspecto antiguo del bosque, las disfrutarás. Si vas en tacones, cansado y con el mismo interés por los dinosarios que por el último número del BOE, probablemente sólo te parezcan marcas en las rocas sin mucho más romanticismo.

Qué decir que nosotros íbamos que sólo nos faltaban los chalecos con bolsillos, y con tanta afición por los dinosaurios como Calvin.

Esta es la playa de La Griega, donde están las huellas de la formación Tereñes. El pueblo del fondo es Lastres.

Al límite del mar, el camino hacia la formación Tereñes atraviesa este espectacular bosque para ir metiéndote en situación (si te dejas).

Estas huellas de saurópodos (un dinosaurio cuadrúpedo y herbívoro, como los Diplodocus) se encuentran entre las más grandes del mundo.

Esta es una huella tridáctila de un dinosauro terópodo (un dinosaurio bípedo y carnívoro, como los tiranosaurios), del que evolucionarían las aves.

La señorial Ribdesella

Ribadesella se encuentra en la desembocadura del Sella, famoso por el masivo descenso en canoa que sufre cada verano. El río hace una curva y da forma a un sinuoso paseo marítimo. La arquitectura de este paseo es todo un espectáculo. Con varias casas de indianos, gente que se fue a Cuba a buscar fortuna, la encontró y dijo: "me voy a hacer una casa que se va a cagar la perra", es un concurso de ver quién la hace más grande. Estos edificios tipo Nueva Orleans le dan un aspecto muy interesante al pueblo.

El momento artístico del viaje nos asaltó en Ribadesella.

Las casas de indianos son muy pintorescas, este paseo es una preciosidad.

Panorámica de la desembocadura del Sella.

La teatralidad de Cudillero

Al oeste de Gijón se encuentra el pueblo pesquero de Cudillero. Es uno de los enclaves más turísticos de la costa asturiana, y su pintorezca apariencia ha sido escenario de muchas películas, como "Volver a empezar". La verdad es que el sitio está tan atestado, que resulta bastante poco auténtico. Aunque todo dependerá de la época, claro. El caso es que es muy bonito, pero no nos dió para mucho. Poco más que una parada en boxes.

Típica vista del pueblo, famoso por el colorido de las casas, encaramadas sobre el monte.

Con este ya había tres pollos en Cudillero.

El Cabo de Peñas

En el punto más septentrional del principado, entre Gijón y Avilés, está el Cabo de Peñas. Es un entorno protegido, con un faro gigantesco y un pequeño restaurante del que nos han recomendado el arroz con marisco, aunque no nos dió tiempo a comprobarlo. En el faro hay un museo de la zona, y por detrás sale un paseo con unos carteles explicativos y unas bonitas vistas del cabo.

Faro del Cabo de Peñas al anochecer. Un buen sitio para aislarse del mundo...

Oviedo

2008-03-24T13:36:00.014+01:00

Nuestra visita a Oviedo fue corta, interrumpida por un chaparrón que nos hizo refugiarnos en una sidrería (con todo el dolor de nuestro corazón) y terminar corriendo hacia el coche. Y eso que estaba clarísimo que no iba a llover, pero el cielo se mostró así de traicionero...

Así, sólo pudimos realizar un corto paseo por el centro, visitando la catedral y los aledaños de la calle Gascona. Previamente habíamos visitado el conjunto prerrománico del Monte Naranco, en las afueras, y la iglesia de San Julián de los Prados, cerca de la entrada por la autovía que va a Gijón.

La ciudad nos produjo una buena impresión. El centro estaba cuidado y limpio, y se nota que ha sido una ciudad con clase y dinero. Tiene una gran cantidad de edificios antiguos realmente muy bonitos, suponemos que adecuadamente restaurados, y una densidad de estatuas que nos sorprendió.

El centro está repleto de edificios muy llamativos.

Esta escultura se llama "Culis Monumentalibus". No terminamos de verle el sentido al nombre...

La Junta General tiene su sede actualmente en este palacio de estilo neoclásico.

El proceso que ha seguido la catedral hasta seguir su aspecto actual se remonta doce siglos en la historia. Así, en el terreno donde se encuentra actualmente, el rey Fruela I mandó construir, a mediados del siglo VIII una iglesia.

Su hijo, Afonso II el Casto, tras trasladar la capital del reino asturiano a Oviedo, mandó construir a su alrededor un conjunto de edificios mayor. De esta época se conservan en la actualidad dos elementos: La Cámara Santa (antigua capilla palatina) y la torre de San Miguel (el antiguo campanario de la iglesia).

Además, hay constancia de que en el siglo XII se levantó en el mismo sitio una catedral románica, de la cual se conserva el último cuerpo de la Torre Vieja, las bóvedas y las esculturas de la Cámara Santa.

Igualmente hubo otra renovación el el siglo XIII, que afectó a la Sala Capitular y al claustro. El templo actual se comenzó a finales del siglo XIV, y se terminó el pórtico y la torre de la fachada en el siglo XVI. Con todo, han seguido remodelándose posteriormente muchas de las capillas.

La torre gótica de cinco cuerpos es única porque se agotó el presupuesto antes de poder construir la otra.

Uno de los referentes culturales de Oviedo es la novela "La Regenta", de Clarín (editada en 1884). En esta historia, considerada una de las mejores novelas españolas del siglo XIX, el autor identifica a Oviedo con el nombre de "Vetusta", en una clara crítica al puritanismo de la sociedad del momento.

Frente a la catedral está esta bonita estatua que hace referencia a la novela de Clarín.

En las afueras se encuentra el Monte Naranco, con un palacio (Santa María del Naranco) y una iglesia (San Migel de Lillo) del rey Ramiro I, que reinó a mediados del siglo IX. Hay que dejar el coche en un parking y subir por un caminillo hasta la cima de los cerros donde están los dos edificios. Ambos estaban repletos de turistas, así que hay que ir temprano si se quiere disfrutar del entorno con un ambiente más auténtico. La verdad es que el conjunto es una maravilla, pero lo afea el verlo repleto de turistas, niños hiperactivos y coches aparcados con toda la cara del mundo en medio de la carretera que pasa cerca para ahorrarse la cuesta andando.

Tras dejar el coche se sube un empinado caminillo para ver los edificios.

Iglesia de San Miguel de Lillo.

Iglesia de Santa María del Naranco.

Iglesia de San Julián de los Prados.

Este conjunto monumental ya ha sido comentado en un post anterior. Si quereis saber más, hala, ¡a darle al botoncito!

El prerrománico asturiano

2008-03-24T09:56:00.010+01:00

El término "prerrománico" es un concepto genérico que engloba cualquier manifestación artística realizada entre la caída del Imperio Romano de Occidente (siglo V) y la expansión del estilo románico en el siglo XI. Así, en el pequeño reino cristiano que se formó en la cornisa cantábrica tras la invasión musulmana de la Península a finales del siglo VIII se desarrolló un estilo propio con una fuerte personalidad que ha recibido el nombre de "prerrománico asturiano".

A lo largo de todo el territorio asturiano existen, pues, una serie de pequeñas iglesias pertenecientes a esta época que son una delicia. En un día con ganas (y coche, y paciencia, y un mapa de carreteras actualizado) se puede hacer una ruta por las más representativas.

Santa Eulalia de Abamia

Ubicada en Abamia, Cangas de Onís (para ir hay que entrar al pueblo de Corao).
Según la tradición, fue fundada o reedificada en el siglo VIII por Don Pelayo.

De gran importancia histórica, ya que fue donde contrayeron matrimonio Pelayo y Gaudosia, cuyos restos reposaron aquí inicialmente.

En su ubicación se han descubierto dólmenes, restos de una necrópolis romana y un templo astur (celta). No en vano en este lugar se encuentran varios tejos centenarios, árboles sagrados para los druidas celtas con cuyos frutos rojos sufrían alucinaciones.

La iglesia ha sufrido recientemente una polémica restauración que ha convertido las paredes de piedra en tabiques de colores tipo Ikea. No es la primera vez que nos topamos con una restauración de este tipo, que prima la autenticidad frente a la armonía visual, que suponemos tendrá sus seguidores. Pero honestamente a nosotros nos gustan más las que te intentan reflejar cómo era el edificio en su origen, aunque nos "engañen" con zonas imitadas. Aquí podeis ver una imagen de cómo estaba la iglesia antes de la restauración.

San Salvador de Valdedios

Ubicada en el término municipal de Villaviciosa. Hay que coger la carretera que va de Villaviciosa a Pola de Siero y seguir las indicaciones en la misma carretera.
Fue consagrada a finales del siglo IX, pero no se sabe con certeza la fecha de la construcción.

Sólo se puede visitar en grupo y a unas horas determinadas. Pero no facilitan nada de información, nosotros llegamos y nos encontramos con un grupo de gente esperando despistada, así que nos terminamos marchando. No estaría mal informarse antes de ir.

San Julián de los Prados

Ubicada en Oviedo.
Data de principios del siglo IX, aunque no se sabe la fecha con exactitud.

Destaca por su tamaño, apartándose del modelo contenido de las otras iglesias de este recorrido. El interior está decorado con pinturas murales y recomiendan su visita. Nosotros no entramos, así que no podemos decir nada.

San Miguel de Lillo

Ubicada en el Monte Naranco, en las afueras de Oviedo.
Mandada construir a mediados del siglo IX por Ramiro I.

Podría ser la iglesia palatina mandada edificar por el rey en las cercanías de sus palacios. Se encuentra en un entorno bonito (hay que dejar el coche en un parking cercano y subir una cuestecilla), y da una impresión muy curiosa ver una iglesia con unas formas tan poco convencionales. Es tremendamente bonita, pero nos hemos sorprendido al descubrir a posteriori que la iglesia era tres veces más larga, pero que se arruinó en los siglos XIII ó XIV y lo que queda en pie es sólo el vestíbulo y el principio de las naves.

Aquí podéis ver qué parte del original se conserva.

Santa María del Naranco

Ubicada en el Monte Naranco, en las afueras de Oviedo.
Data de mediados del siglo IX.

Originariamente fue un palacio de Ramiro I, terminándose de construir en el año 848. Cuando la cercana iglesia de San Miguel de Lillo sufrió el derrumbe parcial que la dejó en su forma actual en el siglo XIII, se reconvertió en iglesia.

Fotografiarla nos resultó complicadísimo debido a unos crios que se dedicaban a encaramarse por las ventanas con el beneplácito de sus padres que no paraban de decir "estáis loquitos loquitos, venga posad para una foto!". ¿Para cuándo un carnet de padre por puntos como el de conducir?

Así de lejos está vista desde San Miguel de Lillo. ¡Visita obligatoria!

Santa Cristina de Lena

Hay que ir a Vega del Rey, cerca de Pola de Lena (a unos 35 km al sur de Oviedo por la AP-66) y seguir las indicaciones hasta un aparcamiento bajo el cerro. El resto, a patita cuesta arriba.
La estructura actual se construyó a mediados del siglo IX.

Presumiblemente construida bajo el reinado de Ramiro I (aunque en la visita nos dijeron que no estaba del todo claro) sobre un templo visigodo anterior. Es un edificio pequeño con planta en forma de cruz griega.

El interior nos pareció muy interesante, con un ambiente tenebroso y antiguo.

Burgos

2008-03-22T00:34:00.014+01:00

Burgos era una deuda pendiente que teníamos desde hace tiempo, así que aprovechamos una escapada para pasear por la ciudad.

Llegamso por el sur, por lo que para acceder al casco antiguo cruzamos el Arco de Santa María, uno de sus monumentos más emblemáticos. Es una de las antiguas puertas de acceso medievales a la ciudad, y comunica el puente de Santa María sobre el río Arlanzón con la plaza donde se encuentra la Catedral.

Fue construido inicialmente en el siglo XIV y remodelado completamente a mediados del siglo XVI. Previamente en su lugar debió existir una puerta más simple, ya que el Poema del Mio Cid la cita como el punto de entrada y salida de la ciudad que empleaba en sus correrías.

La Catedral de Burgos es de las más impresionantes que hemos visto. Se comenzó a construir en 1221 con influencias del gótico francés, aunque muchos de sus elementos más característicos fueron añadidos en los siglos XV y XVI (las agujas de la fachada, la capilla del Condestable o el cimborrio del crucero). Con todo, ha seguido teniendo modificaciones importantes en los siglos XVIII y XX. Además, en 1997 comenzó una intensa restauración que pensamos que está ya prácticamente acabada.

Esta es la única catedral española que tiene la distinción de "Patrimonio de la Humanidad" por la UNESCO sin estar unida al centro histórico de una ciudad.

En la fachada se aprecian diferetes influencias: el gótico francés de las catedrales de París y Reims (tres cuerpos rematados por dos torres laterales de planta cuadrada), y el posterior gótico alemán de las agujas de las torres.

El interior de la catedral es espectacular. Esta es la cúpula del cimborrio, bajo la que está la tumba del Cid con su esposa Doña Jimena.

Después de la restauración se ha abierto al público el Claustro, anexo a la catedral. Acceder al interior de la catedral vale 4 eurazos, pero pensamos que vale la pena.

La catedral se ve casi desde todas partes de la ciudad. Este paseo por el río sería muy agradable si no fuera por el viento glacial que tuvimos ese día.

Uno de los personajes emblemáticos de la ciudad, el Cid, tiene su estatua desde 1955. En la catedral encontramos, además de su tumba, su carta de arras y su cofre.

¡Vamos Jimena, que este año pasamos de cuartos!

La Cartuja de Miraflores es un monasterio gótico fundado en 1441 por el padre de Isabel la Católica, Juan II de Castilla. Guarda obras de Gil de Siloé o Pedro Berruguete entre otros.

Los elementos más famosos se encuentran en el interior, y sólo llegamos a ver cómo nos cerraban la puerta en las narices (cerraban a las 18:00, somos así de tardones...), así que tendremos que volver con más antelación.

El monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas es un monasterio cisterciense fundado en 1189 por el rey Alfonso VIII de Castilla. Está algo retirado del río Arlanzón, en un terreno llano que antiguamente estaba ocupado por prados y que era conocido como "Las Huelgas", que era la forma en que se denominaba al terreno que no se podía utilizar.

Leemos en Wikipedia, de donde hemos sacado todos estos datos, que actualmente tiene diez habitaciones preparadas para retiro espiritual de mujeres que lo soliciten. ¿Será por eso que nos recomendaron verlo con tanto interés? ¿Le estarían diciendo al pollo que necesita unos meses de retiro y meditación?